ПЕКИН - ВЕЛИКИЙ, МНОГОЛИКИЙ

Михаил Ринский

ПЕКИН – ВЕЛИКИЙ, МНОГОЛИКИЙ
Столица Китая и Олимпиады-2008 15-миллионный Пекин, он же по-китайски Бэйцзин, был конечным пунктом нашего полумесячного путешествия по этой великой, насыщенной экзотикой стране. После мегаполисов Шанхая и Гонконга, после красивейших и, каждый по-своему, свое-образных Ханчжоу и Сучжоу, Сианя и Гуйлиня Пекин не впечатлил нас столь сильно, как это могло быть, начни мы своё турне с него. При всех своих неповторимых исторических памятниках, при всех - нельзя не отдать должное - огромных достижениях последних лет в строительстве и благоустройстве города он продолжает оставаться многоликим, разношёрстным и разномастным. Слишком много китайских «хрущёвок» заполоняли его до последних лет, слишком много скороспелых предприятий времён «больших скачков» отравляли атмосферу.

Пекин. Императорский дворец

Даже титаническая работа перед Олимпиадой-2008 по строительству спортивных объектов, Олимпийской деревни, гостиниц, автострад и развязок, линий метро, по реставрации уникаль-ных памятников архитектуры и истории – всё это пока не сделало город единым целым. Не так, к примеру, как в Париже, где, как правило, всё новое гармонирует с исторически сложившимся городом, - общепризнанной культурной столицей мира. Даже вывод или приостановка работы отдельных предприятий, ограничения в работе транспорта не очистили воздушную среду до требуемого уровня.
Быть может, если бы нам дали возможность побывать на почти готовых к концу мая 2008 года, когда мы находились в Пекине, олимпийских объектах, а их были многие десятки, мы бы, безусловно, глубже прониклись беспримерными преобразованиями, происходившими в те дни. Но доступ к этим сооружениям, к Олимпийской деревне был закрыт наглухо, из соображений безопасности, - и правильно: ведь был же теракт на северо-западе Китая. Всё-таки удалось запечатлеть прямо через окна автобуса грандиозную и совершенно необычную «плетёную корзинку» главного Олимпийского стадиона и здание Олимпийского комитета, изгиб верхних этажей которого напоминает пламя факела.

Комиссариат Олимпиады-2008

Главный олимпийский стадион

Автору, четыре десятилетия посвятившему застройке Москвы, наглядно виден феноме-нальный градостроительный «скачок» Пекина, выражаясь в своё время модным китайским термином. А если учесть размах предолимпийского строительства во многих городах и на магистралях Китая, то это – «большой скачок» всей страны.

Понятно также, почему всё-таки, проделав такую огромную работу, не удалось превратить столицу в единый архитектурный ансамбль, да и вряд ли такая задача ставилась. Нельзя не учесть исторические условия застройки китайской столицы, специфику развития китайской ар-хитектуры, в прошлом предпочитавшей тёплые кирпич и дерево, а ныне волей-неволей вынужденной считаться с реалиями многомиллионного мегаполиса и полностью ориентироваться на холодные камень и бетон. В то же время, Пекин бережно сохраняет и реставрирует бесценное наследие зодчества, культуры, религии, искусства, хотя это совсем не просто и реалиях современного города. В Пекине - немало наглядных примеров таких проблем. Есть и удачные решения новых зданий, архитектура которых сочетает современность и народные традиции, хотя и далеко не всегда.
ПЛОЩАДЬ ТЯНЬАНЬМЭНЬ
Центральная площадь Тяньаньмэнь, или Площадь Небесного спокойствия, крупнейшая в мире, впечатляет своими размерами, хотя и не так красива и органична, как, к примеру, Крас-ная площадь в Москве. Ещё со времён империи площадь служила местом важнейших государ-ственных и народных собраний. Мао Цзэдун уделил особое внимание её формированию: были построены здания музеев Исторического и Революции, здание Всекитайского собрания народ-ных представителей; сохранены и отреставрированы две башни Передних ворот древних го-родских стен и стена Императорского запретного города с его Воротами небесного спокойствия, давшими название площади. В центре площади был воздвигнут в 1958 году 38-метровый гранитный монумент Народным героям.

Площадь Тяньаньмэнь. Ворота Города императора

После смерти Мао, в первую же её годовщину в 1977 году, был открыт его Мавзолей, кото-рый китайцы называют Домом памяти Председателя Мао. На воротах Запретного города по-стоянно висит его портрет, в память провозглашения Мао с площадки этих ворот в 1949 году Китайской Народной Республики и как бы символизируя преемственность курса правящей Ком-партии.
В обычные дни на этой грандиозной площади китайцы предаются одному из любимейших своих занятий – запускают воздушных змей самых различных конструкций, видов и размеров.

Мавзолей Мао Цзэдуна

 Ежедневно солдаты специального подразделения на рассвете поднимают и на закате опускают государственный флаг республики. В праздничные дни площадь способна принять одновре-менно до миллиона человек. Но Тяньаньмэнь видела и другое: танки против демонстрации бе-зоружных студентов…
Автобус привёз нас на центральную площадь страны как раз в то время, когда она была оцеплена – должен был приехать только недавно избранный Президент России Дмитрий Медведев для возложения венков. Поэтому нам не удалось подойти к усыпальнице Председателя Мао. Пришлось «обстреливать» площадь фото- и видеокамерами с дальних позиций.
ГОРОД ИМПЕРАТОРА
Зато Императорский запретный город был открыт для посещения, и, обогнув площадь и от-стояв в очереди, мы через Ворота Небесного спокойствия прошли на его сказочную территорию площадью 72 гектара. В 800 деревянных зданиях города-дворца – 9999 комнат.
Императорский дворец Гугун в 1406-1420 годах строил миллион человек, не считая 100 ты-сяч тех, кто вложил в этот шедевр своё искусство: резчиков по дереву и камню, художников. Многие здания построены в 18-м веке. До 1925 года, на протяжении пяти веков, на территории города-дворца имели право жить только император и его семья, а также высшие вельможи, на-ложницы, евнухи, приближённые. Поэтому город и называли запретным. За пять столетий здесь сменилось 24 императора династий Мин и Цин. Самый крупный дворцовый комплекс ми-ра занесён ЮНЕСКО в число объектов Всемирного наследия человечества.

У входа в Город императора

Запретный город окружён 10-метровыми стенами, в которых – четверо ворот. При входе че-рез парадные ворота Умэнь впечатляет внутренний канал, облицованный мрамором, с пятью мраморными мостиками, пройдя по которым, а затем ещё и через внутренние ворота, поднимаемся на центральную площадь, где проходили различные государственные церемонии. И вот мы перед главным зданием комплекса – «Павильоном высшей гармонии», не имеющим себе равных среди всех образцов древнего китайского зодчества по своему архитектурному реше-нию и отделке. Здесь на постаменте - императорский трон. Рядом с главным павильоном – большие здания покоев императора, павильоны для проведения пиров, для приёма императо-ром чиновников, павильон канцелярии и другие.
Все дворцы и покои императора и императрицы, а также их приближённых, расположенные в границах стен Запретного города, в коротком очерке невозможно перечислить.Трудно даже представить себе, какие сокровища, в том числе культурные, хранились за этими стенами.

Императоский трон

В 1912 году император Пу И, последний император династии Цин, в результате Синьхай-ской революции, 6-летним мальчиком отрёкся от престола – за него подписалась регентша. Но затем ещё 12 лет, до 18-летнего возраста, он продолжал жить в Запретном городе, распрода-вая и раздаривая бесценные реликвии китайского народа. Потом семь лет жил в Тяньцзине. Став марионеткой японских оккупантов, он с 1932 года возглавил администрацию марионеточ-ного государства Маньчжоу-го, а с 1932 года стал его императором. С 1945 по 1950 год Пу И находился в плену в Советском Союзе, а затем, несмотря на его просьбу оставить в СССР, был передан китайским властям и до 1959 года проходил «перевоспитание» в лагере, после чего работал садовником в Пекинском ботаническом саду, архивариусом в Национальной библиоте-ке. С 1964 года до кончины в 1967 году «перевоспитанный» бывший император – член Полити-ческого консультативного совета КНР.
Перед бегством на Тайвань правительство Гоминьдана подготовило к отправке 13,5 тысяч ящиков с ценностями Императорского дворца, но успело вывезти лишь около 3 тысяч из них. Долгое время дворец был закрыт для посещения, но к настоящему времени все основные объ-екты комплекса реставрированы и открыты для туристов, которых несметное количество, как китайских, так и иностранных. На территории города-дворца – ещё и отдельные интересные экспозиции, к примеру – Музей часов.
ДВОРЕЦ ПОСЛЕДНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЫ
Рассказав о Императорском дворце и последнем императоре Китая, нельзя не поделиться незабываемыми впечатлениями от другого шедевра китайского зодчества и памятника истории: Дворца последней императрицы Китая.

Ворота Дворца императрицы

В 1853 году одной из 70 наложниц императора Сяньфына была избрана скромная дочь проворовавшегося и отстранённого чиновника. 16-летняя Цы Си не блистала красотой, но ум, способности и энергия помогли ей сделать большие успехи в живописи, вокале, манерах обольщения, а подкуп евнуха – обратить на себя внимание императора. Цы Си, в отличие от многих других, была оставлена при императоре после первой ночи. И начала жестоко убирать с пути самых красивых соперниц. Приписав себе новорождённого сына служанки и умертвив его мать, фаворитка провозгласила мальчика наследником, а сама, в противовес принятой скромности женщин, стала всё чаще появляться на императорских приёмах. Со временем ничто важное не решалось без её ведома.
В 1861 году скончался император Сяньфын, а вскоре была отравлена вдовствующая импе-ратрица Цы Ань. Став регентшей при «сыне», принце Тунчжи, Цы Си сосредоточила всю власть в своих женских руках почти на полвека, до 1908 года. По продолжительности власти она уступает только британской королеве Виктории (64 года у власти), но по жестокости, коварству, любовным страстям, алчности и консерватизму в государственных делах ей трудно найти равных. Свои неуёмные прихоти, от тщеславия до похоти, императрица удовлетворяла самыми изощрёнными способами, от интриг до садизма.
Она вела строгий учёт своим несметным богатствам, - ей, бывало, дарили сразу четыре мешка жемчуга, - а носила всё время одни серёжки с маленькими жемчужинами. Стремясь со-хранить молодость, Цы Си каждое утро выпивала чашку женского молока.
Не желая ни с кем делить власть, регентша довела до деградации, неизлечимых болезней и смерти принца Тунчжи, а затем инсценировала самоубийство его молодой беременной жены. Любая критика жестоко подавлялась. За неё один из ближайших евнухов был забит палками до смерти, дугой отравлен и скончался в муках.
В 1908 году Цы Си оставила власть двухлетнему племяннику Пу И, ставшему последним императором великой страны, ещё при жестокой правительнице охваченной пожаром бунтов в преддверии революции.

Красивый корридор вдоль озера

Ныне парк Ихэюань, занимающий первое место среди классических парков Китая, занесён ЮНЕСКО в реестр объектов мирового культурного наследия.

Рассказ о императрице Цы Си был необходим, чтобы поведать о замечательном творении рук человека – Летнем императорском дворце с его замечательным парком, озером, буддийскими храмами… Общая площадь парка и озера – 290 гектаров. 700-метровая деревянная галерея, так называемый Длинный коридор, вдоль берега озера, сочно расписан тысячами картин, не повторяющих друг друга. Картины на стенах, потолке, балках. Ещё одно из чудес – большой, в натуральную величину, мраморный корабль, точнее – колёсный пароход, как бы стоящий у пристани. 

Мраморный корабль

Дворец – резиденция китайских императоров ещё с 12-го века. Цы Си, стремясь возвеличить свою императорскую персону, не поскупилась на его полную реставрацию, включая парк и озеро, и на новые сооружения, в частности мраморный корабль, истратив на это средства, предназначавшиеся для строительства военно-морского флота империи.

ХРАМ НЕБА
Ещё один пекинский шедевр, вписанный в этот реестр, - Храм Неба, возведённый в 1420 году императором Юн Лэ из династии Мин. Самый большой храм в Китае вместе с парком за-нимает площадь 270 гектаров. Территория обнесена двумя стенами. Храм служил китайским императорам местом поклонения Небу, Грозе, Тучам, молитвы об урожае, почитания предков. Первоначально Храм служил и местом поклонения Небу и Земле, но в 16-м веке в другом районе Пекина был построен Храм Земли.

Храм Неба

Центральное место в ансамбле Храма Неба занимает павильон Циняньдянь – Зал жерт-венных молитв с его трёхъярусной крышей из синей черепицы и позолоченной макушкой, с ве-ликолепной многоцветной росписью интерьера. В ансамбле – ещё один круглый Храм небесно-го свода, также покрытый синей черепицей. Дворец для соблюдения поста, где императоры очищались от грехов. Мраморный алтарь Неба - открытая трёхъярусная круглая терраса для обращения к Небу в день зимнего солнцестояния, а также в дни засухи. Целый ряд других зданий и сооружений – от занятий музыкой до закапывания жертвенного скота.

Ворота Храма Неба

В парках Пекина, в том числе парках Дворца императрицы, Храма Неба, не говоря о многих других, нельзя не обратить внимание на большое число пенсионеров, не только просто прогу-ливающихся, но читающих, играющих на музыкальных инструментах и поющих, играющих друг с другом в игры, занимающихся физическими упражнениями. Причём нередко занятия - не в одиночку, а группами. Впрочем, эта же активность пожилых людей – и в других городах Китая, включая Гонконг. Помимо прочего, причина – в отсутствии медицинского страхования населения, вынуждающая пенсионеров уделять особое внимание поддержанию здоровья, по принципу: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих».

Храм Небесного свода

К сожалению, трёх дней в Пекине совершенно недостаточно, чтобы хотя бы бегло осмот-реть большое число замечательных творений великого китайского народа. Чего стоит находя-щийся в центре города парк Бэйхай с его озером, островом Цюнхуа, Круглым городом, Белой пагодой… В городе и пригородах – многочисленные действующие буддийские, конфуцианские, даосские храмы.
ВЕЛИКАЯ КИТАЙСКАЯ СТЕНА
Нельзя, будучи в Китае, не познакомиться с Великой китайской стеной. Это – один из сим-волов страны. В своё время Мао Цзедун написал: «Если ты не побывал на Великой Китайской стене, ты не настоящий китаец». Этот призыв действует по сей день: экскурсии китайцев не-прерывным потоком приезжают к стене.
Мы едем километров за 50 от столицы к этому символу древнекитайской цивилизации, ве-ликому, ни с чем не сравнимому творению длиной в 5360 километров, по некоторым данным – ещё длиннее. Строительство стены начал ещё в 3-м веке до Новой эры император Цинь Шиху-анди с целью защиты китайской цивилизации от набегов кочевников – с одной стороны, а с другой – сдержать экспансию самих подданных империи на север, слияния их с кочевниками, рас-творения нации. От Жёлтого моря до Синьцзяна протянулась стена, строительство которой продолжалось до 17-го века Новой эры. В разные периоды на сооружении стены трудилось до миллиона человек. Использовались как рабочие даже учёные, попавшие в немилость – в буду-щем так же поступали и а СССР, да и в Китае.

Великая китайская стена

Основными материалами были камень и кирпич. Диву даёшься, глядя на стену, «карабкаю-щуюся» по гребням и крутым склонам гор. Удивляет и восхищает подвиг людей, в те времена примитивной техники нашедших силы и способы доставки материалов на казалось бы недос-тупные участки строительства. На всём протяжении стены сооружены башни так, чтобы каждая из них была в зоне видимости с двух соседних. Высота стены достигает 10 метров, в среднем – свыше 6,5 метров; ширина внизу в среднем 6,5 и вверху 5,5 метров, так что могли разъехаться две конных повозки. Впрочем, по стене в горах если далеко и уедешь на коне, то разве что вер-хом и часто ведя его под узцы: уж слишком круты подъёмы и спуски, часто – ступени, особенно трудно одолимые в зимнее время, когда, покрытая снегом и льдом, стена открыта зимним ветрам. Пройти через одни из ворот можно было только по специальному разрешению, на получение которого порой требовались месяцы.
У главных горных проходов были сооружены крепости. К одной из них, заставе Цзюйюнгу-ань, мы и приехали. Находясь в лощине, протянувшейся между горами на 20 километров, за-става обеспечивала защиту Пекина с северо-запада. Одна из башен заставы построена из мрамора в 13-м веке. На внутренней стене башни вырезаны изваяния небесных царей и закли-нания на нескольких языках народов Китая. На стенах подиума – свыше двух тысяч буддийских изваяний – скульптурных шедевров китайского народа

И крепость, и стена, и расположенный рядом городок – единое целое, наглядная иллюстрация своеобразного китайского строительного искусства. Можно представить себе, сколько таких произведений скрыто от нынешних поколений, потому что застава и примыкающий участок стены в несколько километров – одни из нескольких реставрированных фрагментов грандиозного сооружения, продолжающего в целом разрушаться под воздействием ветров, дождей, снежных и песчаных бурь, землетрясений. Тем не менее, нельзя не отдать должное китайским властям, предпринимающим всё большие усилия для сохранения и реставрации Великой стены. Во вся-ком случаем то, что мы видели, восстановлено тщательно и даёт наглядное представление о масштабах грандиозного сооружения и искусстве его создателей.
Нам предложили прогуляться по стене, довольно круто поднимающейся вверх, на гору. Не-которые, несмотря на жаркий день, не поленились дойти до следующей сторожевой башни и даже далее; при этом чемпионом в нашей группе оказалась миниатюрная 79-летняя женщина, опытная туристка.
НЕКРОПОЛЬ ИМПЕРАТОРОВ
Прямо с заставы автобус везёт нас в Долину гробниц Шисаньлин, где нашли вечный приют 13 из 16-ти императоров династии Мин, властвовавшей в Китае с 15 по 17 века. Площадь этого грандиозного некрополя – 40 квадратных километров. Каждое из 13-ти захоронений включало как надземные павильоны, так и подземные склепы, некоторые из которых по размерам сопос-тавимы с современными станциями метро. К сожалению, наша программа не предусматривала посещение великолепных павильонов и подземных склепов этого уникального города – усы-пальницы, реставрация которых была развёрнута к Олимпиаде-2008. Зато мы прошли по Аллее Духов, - части пути к этим гробницам.

Аллея духов

По обе стороны широкой аллеи – изваяния животных и стражей в натуральную величину, которые должны были охранять путь к усыпальницам: 24 скульптуры животных и 12 – людей были установлены в середине 15 века. Нельзя не отметить талантливость исполнения, сохранность скульптур, общую композицию и ухоженность Аллеи Духов, как будто и не было пяти веков её существования.

ЕВРЕИ В ПЕКИНЕ
В «Википедии», статье «Китайские евреи», ссылающейся на Электронную еврейскую эн-циклопедию, читаем: «Документальные данные подтверждают присутствие еврейских торгов-цев в Китае в VIII—IX вв. Арабские, китайские и другие источники IX—XIV вв. сообщают о суще-ствовании в Китае еврейских торговых колоний и даже общин не только в Кайфыне, но и в Хан-чжоу, Пекине. Эти общины достигли расцвета в XIII—XIV вв., но впоследствии бесследно исчезли».
Ныне наших соплеменников в Пекине не так много: не более тысячи, причём значительное число из них – не постоянные жители, а находящиеся в столице Китая по делам службы и биз-неса. И не только израильтяне. В последнее время всё больше туристов – евреев из Израиля и других стран посещают Китай. До 50 евреев – в числе сотрудников посольств Израиля и США в Пекине, в столице Китая - порядка 30 семей дипломатов-евреев.

Кашерный ресторан

В отличие от Харбина, Шанхая, Тяньцзиня, имевших ещё в 1930-х годах многотысячные еврейские общины, в Пекине в эти годы проживало всего несколько десятков евреев, в основном бизнесменов. В эти годы фактически японской оккупации и сильного влияния на пекинские власти нацистской Германии пекинские евреи старались не обращать на себя внимание, общаясь лишь в домашней обстановке, а основные еврейские праздники отмечая в Тяньцзине.
Провозглашение в 1948 году Государства Израиль и в 1949 году Китайской Народной рес-публики, казалось бы, создавало предпосылки для развития всесторонних отношений двух на-родов, имеющих самые древние корни. Но «холодная война» надолго, до 70-х годов прошлого столетия, «заморозила» это развитие. Затем Израиль, воспользовавшись временным «потеп-лением» отношений США и Китая, установил тесный контакт с КНР в военной области, прода-вая этой стране и технологии, и танки, и электронное оборудование. Но не только. Так, после визита в 1993 году Премьер-министра Ицхака Рабина в Китай близ Пекина была создана пока-зательная сельскохозяйственная ферма для демонстрации передовых технологий израильско-го сельского хозяйства. Налажено сотрудничество в сфере телекоммуникаций. Эхуд Ольмерт во время визита в Китай в качестве ещё министра внешней торговли заявил, что в ближайшие десятилетия Китай – главный приоритет Израиля в развитии торговли. Но требование Вашинг-тона об отмене важных военных поставок Китаю, уже частично оплаченных, подорвало разви-тие отношений двух стран и, наоборот, способствовало сближению Китая с арабским миром. Соответственно это сказалось на положении и составе еврейской общины в столице Китая.

В кашерном ресторане

Официальные власти Китая не признают иудаизм религией, но Посольству Израиля и еврейской общине удалось найти взаимоприемлемые формы соблюдения еврейских традиций и проведения различных общественных мероприятий. Еврейская община при этом выполняет предписанные своеобразными законами КНР правила. Например, граждане Китая, за исключением находящихся в браке с евреями, не имеют права принимать участие в мероприятиях, тем более – религиозного характера, проводимых общиной. Принявший иудаизм гражданин Китая подлежит привлечению к уголовной ответственности, так как законом запрещён переход в другую веру.
Эти правила не относятся к иностранцам, проживающим в Китае, любого происхождения и вероисповедания. Поэтому сайт еврейской общины приглашает в гости, на первый взгляд странно, иностранцев, проживающих или временно находящихся в Китае, и не приглашает ки-тайцев.. Когда же изредка звонят в общину китайцы с просьбой приобщить их к иудаизму, ему разъясняют существующий закон и советуют пройти гиюр, к примеру, в Гонконге, в Австралии.
Китайские законы не исключают частных встреч. Поэтому в последние годы, несмотря на срыв военных поставок, неуклонно расширяются израильско-китайские контакты в сфере биз-неса во многих областях, от хайтека до сельского хозяйства, в сфере науки, искусства, образо-вания. В Пекине всего – порядка 100 израильтян. Гораздо больше американских евреев, преж-де всего – бизнесменов. В некоторых сферах, например в бриллиантовом бизнесе, они зани-мают лидирующие позиции.
После провозглашения Китайской Народной республики в 1949 году в течение трёх десяти-летий в Пекине не создавались объединения иностранцев по религиозному принципу. Одной из первых была еврейская община прогрессивно-либерального направления, созданная в 1979 году – именно тогда, когда Ден Сяопин выдвинул инициативу «Открытая дверь». Основатели общины и нынешние её лидеры Элиз Сильверберг и Роберта Липсон в первое время лишь уст-раивали встречи лишь на Песах и Рош-а-Шана в частных домах.
Ныне эта община, насчитывающая до двухсот членов, но быстро растущая с развитием иностранного бизнеса, получает помощь от Всемирного союза прогрессивного иудаизма и пользуется его молитвенниками и прочими атрибутами. Формально пекинская прогрессивная община, синагога Кехилат-Пекин, - самоуправляемое объединение, не входящее в какое-либо движение. Оно организует свои мероприятия службы и дружеские ужины по пятницам и суббот-ние вечера в светском клубе «Капитал Клаб Атлетик Центр», проводя их в рамках китайского законодательства. При общине – школа для детей и воскресная школа для взрослых по изучению иврита и еврейской истории. Издаётся бюллетень, есть свой сайт.
В дни Олимпиады Прогрессивная община Пекина пригласила всех евреев, приехавших в Пекин, посетить службы и дружеские ужины во все пятничные дни Олимпиады, кроме 8 августа, поскольку этот день совпал с открытием Олимпиады.
В последние годы активную работу среди евреев, городских и приезжающих в Пекин на время, развила хасидская любавичская община, насчитывающая уже около 800 членов. Нельзя не воздать должное раввину Шимону Фрейндлиху, приехавшему с семьёй в Пекин в 2001 году. Благодаря его энергии, личному обаянию и организаторским способностям «Хабад» имеет в Пекине уже два центра, где проводятся субботние службы и трапезы, праздничные мероприя-тия. Действует международная дневная школа «Ганейну», миква, кошерный магазин, банкетный зал для групп еврейских туристов, а незадолго до Олимпиады открылся и кошерный ресто-ран. Ныне в хасидской общине уже три раввина. Первые шаги к созданию своего объединения в Пекине делают и пока немногочисленные горские евреи.

Раввин читает молитву на Великой китайской стене.

Несмотря на неизбежную конкуренцию еврейских общин разного направления, они в то же время проводят и общие мероприятия в разных случаях. «Мы здесь, чтобы молиться вместе как одна объединённая община», - заявил на одной из первых совместных встреч Шимон Френдлих. Но если такие события, как Ташлих, Ханука и Пурим вместе праздновать просто, то, проблемы возникают в тех случаях, когда соблюдение заповедей затрагивает вопросы равно-правия женщин. Это отмечает г-жа Липсон, предприниматель, приехавшая в Пекин ещё в 1979 году, одна из основателей «Кехилат-Пекин». Тем не менее, общины везде, где возможно, ста-раются найти общий язык.Была проведена выставка, посвящённая Анне Франк. Обе общины взяли шефство над израильской делегацией на Олимпиаде, оказав ей помощь в экипировке и адаптации в Пекине.
По сравнению с трёхтысячными общинами Шанхая и Гонконга, богатыми и имеющими глу-бокие корни и опыт, пекинская еврейская община на сегодня моложе и слабее. К тому же, в столице Китая ей приходится неукоснительно соблюдать все «правила игры» центральных властей. Но либерализация условий для бизнеса в Пекине, развитие отношений Израиля и Китая позволяют предвидеть быстрый рост еврейской диаспоры в Пекине, наряду с ещё более быстрым, в несколько раз, увеличением численности общин двух других мегаполисов. Хотелось бы надеяться, что нашим соотечественникам в Пекине удастся создать условия для полноценной духовной жизни.
ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЕ ИСКУССТВО CLOISONNE
В каждом городе Китая мы знакомились с разными видами искусства великого народа, кор-ни которого – где-то в глубине даже не веков, а тысячелетий. Китайский шёлк и искусство ки-тайских шёлковых тканей и изделий. Китайская тончайшая вышивка. Китайская резьба по дере-ву, камню, кости. Китайская живопись и каллиграфия. Китайские керамика и фарфор: француз-ский фарфор, русская керамика Гжели – всё это вторично, после китайского искусства. Другое дело, что у каждого народа в том же искусстве – свои рецепты, находки, свои сюжеты и свои шедевры.
Русская финифть, искусство эмали по меди, пришла на Русь из Византии в 11 веке. В то же время, и византийское искусство эмали, так же как французское – все они берут начало в Китае, где эмаль в древности наносилась сначала на бронзу. Известны китайские изделия эмали по меди ещё 7 века. Ныне искусство эмали на металлических листах, от золота и серебра до ме-ди, достигло совершенства и освоено во многих странах мира. Но Китай остаётся ведущим производителем искуснейших изделий.
Мы побывали в пекинском центре искусства, которое ныне в мире называют « cloisonne» , на русском произносят «клуазоне», в переводе с французского - «помещённый в ячейку». Дело в том, что при производстве многоцветных изделий до нанесения эмали на медный лист при-паиваются тончайшие металлические рёбра-перегородки по линиям узора, придающие чёт-кость контурам. Эмаль наносят в три - четыре слоя на поверхности ячеек между перегородка-ми, затем изделия обжигаются в специальных печах. Для сложных изделий этот обжиг произ-водится по несколько раз. После чего изделие полируется, чтобы края перегородок не выступа-ли за эмаль. Часто перегородки ещё и покрывают позолотой.
В пекинском Центре клуазоне экспонируются уникальные изделия. Например, - павлин, пышный хвост которого – необыкновенное сочетание цветов и тончайшее исполнение клуазоне. Здесь же можно купить тысячи различных изделий, от больших ваз до маленьких вазочек, от серёжек, бус и браслетов до авторучек и часов, отделанных ажурными миниатюрами или орна-ментами эмали. Устоять от приобретения этих соблазнов было совершенно невозможно, тем более что цены были самые различные, в том числе доступные, и очень многие из нас, тури-стов, поддались этим соблазнам в разной степени, в зависимости от достатка.
ФАНТАСТИКА КУН-ФУ
Всё новыми и новыми самобытными гранями своей истории и современности открывался нам Китай буквально в любой день нашего путешествия. В самых различных областях: исто-рии, религии, градостроительстве, искусстве, спорте, быте… Это далеко не все грани. И вот, на финише нашего турне, - фантастическое зрелище. Нам посчастливилось присутствовать на незабываемом действе в так называемом Красном театре Пекина, где базируется и выступает всемирно известный Театр кун-фу.
Восточные единоборства в последние годы – увлечение молодёжи многих стран, и это очень кстати, в противовес растущей преступности и наркомании. Все мы видели голливудские боевики, но все мы и следим за развитием этих видов спорта, массовость которых растёт с ка-ждым годом. И всё-таки, когда смотришь фильмы, отдельные эпизоды фантастических способ-ностей человека представляются смонтированными, неправдоподобными.
В пекинском Театре восточных единоборств кун-фу мы воочию убедились в возможностях мастеров противоборств, что называется, «вживую», глядя, как на сцене перед нами эти «сверхчеловеки» - иначе трудно назвать – виртуозно владели мечами, копьями, шестами, а главное – собственными телами в бою. Как ложились животом на острия ножей и копий, гнули бамбуковые копья, уперев наконечники в тело. Как бамбуковые шесты ломались при ударе о любую часть их тела. Как ломались толстые пластины при ударе ребром руки или даже о голо-ву бойца. Словом, на сцене мы видели всё то, что в голливудских фильмах и в том же темпе.
Но мы видели не просто шоу, а настоящий спектакль с прекрасной игрой актёров, с замеча-тельными декорациями и светоэффектами, а главное – с добрым и мудрым сюжетом, воспиты-вающим чувства чести, совести, человеческого достоинства. В древнем монастыре мальчик – ученик мастера кун-фу мужает, становится непобедимым воином. К нему приходит любовь, но в борьбе с самим собой герой преодолевает мирские соблазны, запрещённые буддизмом, и в конце концов возвращается в монастырь и сам становится учителем вместо своего наставника, ушедшего в небеса.
Театр единоборств кун-фу пользуется большим успехом как у китайцев, так и у гостей Пе-кина. В труппу театра отбираются по жёсткому конкурсу лучшие воспитанники основных, луч-ших школ восточных единоборств в трёх провинциях Китая: в Хэйнани, Хэбэе и Шандуне.
Гастрольная труппа Театра кун-фу, в которой около 30 артистов от 13 до 27 лет, объехала многие страны, включая США, Канаду, Японию. Мастера кун-фу выступали и в Москве, и в Пе-тербурге, и даже в Якутске с программой «Дух Шаолиня». Шаолиньский монастырь – ведущий в подготовке мастеров боевых единоборств Китая. Недаром созданный в Москве Центр боевых искусств так и называется: Центр изучения традиционного боевого искусства Шаолиньского мо-настыря. Причём московский Центр и сам подготовил свою шоу-группу с программой демонст-рации единоборств.
Несколько слов о здании театра, где проходят спектакли «Легенда о кун-фу». Очевидно, фасады далеко не нового театра оставляли желать лучшего, и находчивые китайские архитек-торы придумали оригинальное решение: «одели» фасад металлической решёткой из труб, ок-расив её в ярко-красный цвет. Получился совершенно необычный, эффектный и привлекатель-ный вид театра. Вот уж воистину – «гениальное всегда просто».

Юный китайский акробат проскакивает через вертящееся
кольцо , передвигающееся  на прицепе велосипеда

Акробатическое шоу, которое мы видели в Шанхае в первые дни нашей экскурсии; массо-вое шоу на воде в проливной дождь в Янгшо; театр кун-фу – в последние дни турне в Пекине… Всё это, в сочетании с яркими победами китайских спортсменов на Олимпиаде-2008 через пол-тора месяца после нашего отъезда – демонстрацией высоких атлетических, волевых и духов-ных качеств - оставило глубокий след в формировании нашего общего впечатления от этой великой страны и от её народа.



КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА. Шестидесятые годы. После охлаждения отношений с Китаем возобновились связи СССР с этой страной, и не в последнюю очередь – в области медицины. Китайские студенты учились в ВУЗах Союза, а советских врачей командировали в Китай для изучения тысячелетних тайн традиционной китайской медицины: слишком много в советском руководстве было старцев, поэтому на поиски всего, что могло помочь делу продления их существования и власти, «патронов не жалели». Одной из советских врачей, только-только прошедших стажировку в Китае и применявшей методы медицины этой страны, в том числе иглоукалывание, была молодой способный врач-невропатолог, кандидат медицинских наук Ирина Ринская, родственница автора. Я лично у неё не лечился, но слыхал, и не только от неё, о больших успехах этого, в то время нового для Союза метода, и всё же с юмором относился, как и многие тогда, к лечению, к примеру, радикулита уколами игл, допустим, в ноги.
И вот как-то, приехав в клиническую больницу, где Ирина работала, я стал невольным сви-детелем драматической сцены. Больной из Новосибирска, ещё молодой мужчина, перед выпиской и отъездом домой пришёл с цветами в кабинет Ирины и, не обращая внимания на посто-ронних, встал перед ней на колени, буквально со слезами на глазах благодаря врача за то, что она его вернула к полноценной жизни. Оказывается, он страдал тяжёлой формой воспаления тройничного нерва, у него даже перекосило лицо, и ни обезболивающие, ни физиотерапия не могли помочь. Молодой способный инженер вынужден был оформить инвалидность. Прослышав про новый для России китайский метод, не веря, но «цепляясь за соломинку», сибиряк приехал в Москву. Подробности его лечения я не помню – всё-таки прошло больше 40 лет. Помню только, что Ирина вкалывала ему иглы, кажется, куда-то в руки. По моей просьбе она, одев мне белый халат, пригласила по очереди и продемонстрировала мне ещё несколько больных, почти уже здоровых благодаря этим самым иглам. Тогда я заинтересовался методом, его поразительными результатами, помню какие-то рисунки человеческого тела с точками акупунктуры – так, кажется, это называется. Тогда же узнал, что это далеко не единственный метод китайцев. В основе их народной медицины – профилактика заболеваний, достигаемая применением препаратов только на естественной основе - фитатерапией, так как человек - часть природы, единое целое с нею. А при лечении, наряду с натуральными препаратами, в сочетании с акупунктурой широко применяются прижигания и массажи.
Первая китайская книга по вопросам медицины «Лечебник императора Хуанди» издана за пять веков до новой эры. Применение трав, игл, прижиганий, массажей – ещё с тех древних времён. Согласно китайской медицине, отдельные изменения влияют на весь организм в це-лом. Каждый орган имеет функции общего характера, и существует связь между теми или ины-ми явлениями природы и отдельными видами органов человека. Китайская медицина трактует лечение как помощь в восстановлении взаимодействия органов. Такой подход позволяет китай-ским медикам добиваться успехов, особенно при лечении хронических заболеваний.
В пекинском Центре традиционной медицины нам обо всё этом рассказала на русском язы-ке женщина-врач, приехавшая в Центр на стажировку из одного из сибирских городов. А всего в Центре работали несколько российских врачей. Нам продемонстрировали таблицу на русском языке зависимости органов человека от явлений природы и взаимозависимости этих органов.. После лекции каждого из нашей группы бесплатно приняли по очереди китайские врачи, пере-водили русские врачи – стажёры. Кроме того, каждому желающему делали массаж китайские молодые врачи – стажёры, им также не обязательно было платить, но не исключались неболь-шие суммы чаевых, так как их зарплата была столь мала, что приработок им был кстати, - под-сказала нам лектор-россиянка.

Вот так принимали гостей-туристов в одном из центров.

При индивидуальном приёме многих из нас поражало, как даже до осмотра китайские врачи сразу при первом взгляде ставили диагноз о хронических заболеваниях каждого. К примеру, первое, что спросил меня китайский доктор, - нет ли у меня диабета. Действительно, есть! У одной из женщин нашей группы угадал повышенный холестерин, у третьей – больные почки. Некоторые, правда, резонно утверждали, что такая точность диагноза несложна, когда пациенты – люди пожилые, и у каждого в той или иной степени – «букет» болезней. Но в большинстве наши туристы к таким врачебным «попаданиям в яблочко» отнеслись восторженно. Правда, рекомендовавшиеся врачами лекарства были только из этого центра и очень даже не дешёвые. Мне, например, выписали рецепт лекарства от диабета, которое стоило 20 долларов, и следующие пачки предлагалось заказывать и получать по почте. Такого же порядка были условия приобретения лекарства от холестерина. Трудно сказать, многие ли из нас реализовали эти рецепты.
В Китае нет всеобщего медицинского страхования, поэтому – я выше упоминал об этом - большое внимание каждый китаец уделяет профилактике, в том числе – занятиям физкульту-рой и спортом, по меньшей мере – зарядкой и упражнениями в течение дня. В случае всё-таки заболевания первое дело – лечение травами, настоями, примочками и подобными естествен-ными методами. Широко применяются мази и пластыри, также на растительной основе – мы их запасли ещё до Пекина в медицинских центрах периферийных городов. Правда, как и в Пекине, в тех центрах нам их предлагали по цене, доступной далеко не каждому, даже среднему китай-цу. Но не думаю, что внутрикитайские цены столь же высоки, да и в народе всё это умеют де-лать сами.
Китайцы в общем куда стройнее европейцев, тем более американцев: тучных китайцев не так много. Потому что в этой стране – своя диета, которая не для того, чтобы бороться с лиш-ним весом, не для похудания, а помогает с самого начала не толстеть, соблюдая энергетиче-ское равновесие. Пища должна быть легко перевариваемой. Не рекомендуется сырая пища, в основном варёная. Не жареная, а лишь слегка обжаренная. Никаких консервантов, подсласти-телей, минимум сахара. Мясо, овощи, фрукты – тонко нарезанные. Ни жирного, ни кофе. Ну и так далее – всё это нам известно, только китайцы с самого начала соблюдают эти правила и не набирают лишний вес, а люди цивилизованного Запада сначала распустят себя, расплывутся донельзя, и лишь потом спохватываются и, пыхтя от одышки, бегут к диетологам: «Спасите!».
В Пекине один из обедов у нас так и назывался: «Пекинская утка». Действительно, в числе прочих блюд нам предложили утку с тем же названием, правда к столу её подали не так эф-фектно, как, помню, в лондонском Китайском квартале, где она, целиком, королевой лежала на блюде, блестя рыжеватой от обжаривания глянцевой кожей. Здесь утка была уже нарезанной на куски, глянцевая кожица оставалась с одной из сторон куска – не тот эффект, да и на вкус показалась пресноватой. Впрочем, может быть, именно такой, нежирной, она и должна быть, по китайским диетическим понятиям и кулинарным рецептам.
Сожалею, что за недостатком времени не удалось нам побывать на пекинских базарчиках, где, как рассказывают «счастливчики», можно было прямо «с жару - с пылу» отведать не только раков, кальмаров, креветок, но и неизвестных нам диковинных моллюсков и даже варёных ли-чинок шелкопряда – тех самых, с которых при нас на фабрике шёлка сматывали по километру шёлковой нити. Оказывается, эти личинки – тоже лакомство, их продают насаженными на па-лочки, как шашлык. Так что диета – диетой, но гурманы китайцы отменные. Но – стройные!

ШЁЛКОВЫЙ РЫНОК
Всякий раз, описывая свои путешествия, автор сетует на недостаток времени, в том числе «магазинного» - того, что просто необходимо потратить на приобретение подарков, сувениров близким, друзьям – на себя в большинстве случаев времени вообще не остаётся. Не то что задним числом жалеешь об этом: прекрасно понимаешь, что, появись это время, при возмож-ности использовал бы его на храм, музей – словом, что-нибудь интересное сверх и без того на-сыщенной программы, а этих соблазнов в любой стране, тем более в Китае – сколько угодно.
Вот и в данном случае, вдохновляемые нашим увлечённым не менее нас самих гидом То-ней Гуц, мы до последнего дня не имели «магазинного» времени, если не считать посещений центров шёлка, нефрита, жемчуга, медицины, чая, клуасоне, живописи – вот перечислил и по-думал: а, действительно, сколько же мы успели! Но эти центры – фактически музеи, в них всё зачаровывало, хотелось не так купить, как всё обозреть и запечатлеть, - и оставляли покупки «на потом», и пружина всё сжималась. Все, и Тоня в том числе, рассчитывали на так называе-мый «Шёлковый рынок», посещение которого в последний предотлётный день у нас было пре-дусмотрено программой.
Но случилось так, что, выехав туда во второй половине дня, мы попали в дикую пробку, со-поставимую разве что с московскими, «прочерепашили» в автобусе около трёх часов и приеха-ли к рынку в сумерках, часа за два до закрытия. Ринулись, полные решимости хоть что-то ус-петь приобрести. Но это оказалось не так просто.
Представьте себе 9-этажный монстр, каждый этаж которого, в плане размером не менее 100х100метров, разбит на узкие улочки на всю длину этажа – их, улочек, штук 12, если не больше. По обе стороны каждой – ячейки-магазинчики метров по пять по длине прилавков, и в каждом – свой хозяин, своя специализация, свой ассортимент, от обуви и одежды – в основном в нижних этажах – до электронных игр и аппаратуры – в верхних. В России, да и русскоязычные израильтяне такие магазинчики называют «бутиками».
Многие продавцы в «бутиках», в основном – симпатичные молоденькие китаянки, знают русский в степени, достаточной, чтобы с обворожительной улыбкой предложить тебе товар, понять твои запросы и постараться их удовлетворить или уговорить купить что-либо другое, поторговаться о цене и сказать тебе «спасибо» за покупку. После чего улыбка тут же исчезает, чтобы вновь вспыхнуть для следующего покупателя.
Цены обычно называются завышенными, в зависимости от товара, в два раза – для элек-троники, в три – для обуви и одежды. Впрочем – такая «такса» обычно для одиноких и с виду неискушённых покупателей. Но в любом случае завышена, и поэтому можете смело предло-женную цену уполовинить – продавцов это не обидит, и вы пойдёте на взаимное сближение. Мы даже пошутили: уж не в Израиле ли проходили стажировку эти молодые продавцы? Правда, они уступают израильтянам в гоноре и скрытом пренебрежении к покупателю.
Если вам не подходят, к примеру, кроссовки: вам нужен не «найк», а «адидас», и не чёрный, а белый, и не со шнурками, а на липучках, - вас любезно попросят подождать. Сбегают на склад, а то и в один из «бутиков» и принесут требуемое. Не пытайтесь выяснить, насколько «адидас» «родной»: всё равно все они и там, и здесь сделаны в Китае или в Корее (как мы об-наружилив нашем случае, уже вернувшись домой). Главное – проверяйте качество: купленные нами сравнительно дёшево кроссовки получили высшую оценку привередливого внука, носяще-го, как ему кажется, только «родное».

Если некоторые «тряпочки» мы купили походя, - да и времени на выбор не было, - то зака-занную внуком электронную игровую приставку фирмы «Сони» нам выторговать не удалось по максимально целесообразной, по мнению внука, цене, конкурентоспособной по сравнению с израильскими ценами. То есть цена была ниже той, что была в Гонконге, и раза в полтора ниже израильской, но оставались сомнения в комплектности и главное - в том, что филиал фирмы «Сони» в нашей стране примет на гарантию товар, купленный в «бутике» Шёлкового рынка Пекина. Серьёзная электроника требует к себе серьёзного отношения. Всё остальное – относительно. Разве что ювелирные изделия и дорогие часы: здесь «наколоться» - проще простого.
Автор недаром описывает варианты покупок разного вида товаров в подобных монстрах – универмагах, кстати, имеющихся и, к примеру, в Лондоне. Тем более есть они и в Шанхае, и в Гонконге. Ярмарки в Москве – по сути то же самое, только они одноэтажные, «размазанные» на огромных территориях и потому – бестолково нерациональные, при московских-то ценах на землю.
На Шёлковом рынке там и сям можно было слышать русскую речь: среди покупателей, на-верное, было немало «челноков», прилетающих в Китай скупать оптом ширпотреб и отправ-ляющих его в страны бывшего Союза железнодорожными контейнерами. С группой из несколь-ких человек таких «челноков» мы летели до Киева. Дальше им предстоял путь до Ивано-Франковска. По их словам, такой бизнес не приносит им существенных дивидендов, да и со-пряжён с постоянным риском разворовывания и пропажи грузов, Но и другой работы дома нет, да и втянулись они в такую работу. На вопрос, где и что они видели в Китае, двум сидящим ря-дом женщинам из этой группы практически нечего было ответить…
Впрочем, и в нашей туристической группе было несколько человек, которых, похоже, инте-ресовали не так центры китайского искусства, архитектуры, истории, как торговые центры; не так то, что предстояло смотреть, как то, что можно по пути купить. Такие люди обычно – в каж-дой туристической группе. Они беспардонно заходят в любое торговое заведение и спокойно выбирают покупки в то время, когда группа садится в автобус и ждёт только их. У них уже в привычке – где-нибудь что-нибудь урвать, не обращая внимания на других. Для них это – норма. Зато если такой тип хотя бы в мелочи мешает себе подобному или, тем более, урвёт за его счёт, - их альянс тут же перерастает в междусобойчик, в свару. Опытные туристы настолько привыкли к неизбежной необходимости терпеть подобных в каждом турне, что у них уже выработан иммунитет, они молча презирают и не реагируют.
В нашем турне сохранять спокойствие было легче, поскольку программа была захваты-вающе интересна, организаторы-гиды безупречно чётки и добросовестны, гостиничный и авиа-ционный сервис - на должном уровне, погода – замечательная, китайцы – гостеприимны, на-строение – отменное. Пожалуй, этот китайский наш вояж по всем основным показателям пре-взошёл любой из европейских, которых не так мало на счету у автора.

Михаил Ринский

СИАНЬ - ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ПОДНЕБЕСНОЙ

Михаил Ринский

СИАНЬ - ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ПОДНЕБЕСНОЙ
Наша насыщенная впечатлениями экскурсия по Китаю, выходя на финишную прямую, отнюдь не истощала свой потенциал, скорей наоборот. Вот и подлетая к Сианю, мы с нетерпением ждали встречи с необычным. Но не будем сразу раскрывать все карты.
В таком же, как и пять предыдущих, безукоризненном аэропорту Сианя нас встречает местный гид, автобус, и уже по пути к городу наша гид-энциклопедист Антонина Гуц рассказывает об этой бывшей 1100-летней столице Китайской империи. Ныне город - столица провинции Шэньси, одной из центральных в Восточном Китае и одной из самых экономически развитых. Здесь были произведены первые в КНР самолёт, интегральная схема, ракета-носитель. 8-миллионный город активно развивает свою зону новейших и высоких технологий. Иностранные инвестиции в местную экономику превышают триллион долларов. Здесь – несколько десятков университетов, научно-исследовательских институтов – в этой сфере Сиань уступает лишь Пекину и Шанхаю.
Мягкий континентальный климат: среднегодовая температура плюс 13 , в январе – ноль - минус 3 градуса. Поэтому регион славится своими фруктами: к примеру, провинция производит до 10 процентов урожая яблок.

городские стены
Сиань и его окрестности считаются колыбелью китайской нации и культуры. Здесь обнаружена стоянка человека, возраст которой – свыше миллиона лет. Произведены раскопки деревни времён матриархата, её возраст - пять тысяч лет. Город стал одним из важных центров уже в XI веке до новой эры, то есть 3100 лет назад. Начиная с III века до новой эры, когда энергичный и жестокий Цинь Шихуанди, своего рода китайский Иван Грозный, объединил разрозненные княжества в империю, её владыки строили себе столицы вблизи Сианя, но город оставался экономической столицей, промышленным и культурным центром, через который проходил Великий шёлковый путь в Европу. Специальными каналами он был связан с Великим китайским каналом и имел выход к морю. В VII веке новой эры, в эпоху династии Тан, Сиань стал самым большим городом мира – мегаполисом тех времён, население которого к VIII веку составляло до миллиона человек. Прямоугольное пересечение улиц центра города, заложенное ещё в те времена: 14 улиц с севера на юг, 11 с запада на восток делили город на 108 кварталов, населённых горожанами одинакового рода занятий или состояния. Город аккумулировал всё лучшее и дорогое, все блага тех времён; сюда стекались лучшие поэты и писатели, художники и ремесленники, учителя и философы.
Но в 904 году пала династия Тан, город был разрушен, значительно уменьшился, уступив мировое первенство Багдаду, и столица была перенесена в Лоян. С годами Сиань был восстановлен, и в XIV веке, в годы династии Мин, часть города была обнесена мощными стенами высотой 12 метров, длиной по окружности около 14 километров, с защитным каналом, через который у башен и ворот – подвесные мосты. В отличие от многих больших городов, стены сохранились здесь до сих пор, украшая город. Над башнями – сочно окрашенные деревянные надстройки, от одного вида которых грозные стены выглядят куда приветливей.
В Сиане и его окрестностях – около 350 исторических памятников, поэтому он – один из самых «туристских» городов Китая. Здесь - свыше ста буддийских храмов. Именно с Сианя началось распространение буддизма в Китае. В VII в Чаньане, как тогда именовалась столица империи, поселился буддийский монах Сюаньцзан, переводивший с санскрита на китайский большое количество основных трудов буддизма. При нём была построена Большая пагода Диких Гусей для хранения бесценных буддийских рукописей – строгое семиэтажное кирпичное сооружение высотой 64 метра, без всякой резьбы на карнизах этажей и окнах.

В интерьере сохранились вырезанные на камне рисунки, «возраст» которых – полторы тысячи лет. В храме – статуя Будды из золота высокой пробы. Через полвека была построена 45-метровая Малая пагода Диких Гусей, в том же архитектурном стиле. Оба этих древних памятника – символы города Сианя.
Через ворота одной из башен древних городских стен мы въезжаем в центр города. Широкие улицы и бульвары, красивые многоэтажные дома. Невольно обращаем внимание на большое количество людей, целыми семьями расположившихся на газонах красивого бульвара, вдоль которого едем. Нам объяснили, что в соседней провинции Сычуань, где с неделю назад произошло сильное землетрясение, всё ещё продолжались толчки, отголоски которых – порядка четырёх баллов - давали себя знать и в Сиане, по счастью – без разрушений. Здесь и ранее не раз бывали серьёзные катаклизмы, к примеру - сильное землетрясение в XVI веке, повредившее Малую пагоду Белого Гуся: башня ушла в землю на два метра, в таком виде и реставрирована.
Хотя на сей раз эпицентр удара стихии в сотнях километров, город функционировал нормально, всё-таки многие старались свободное время проводить вне дома. Принятые в городе меры безопасности на нашей программе ни в коей мере не отразились. Да и подготовка к Олимпиаде продолжалась полным ходом, хотя в стране одновременно ощущались и горе, и внутреннее напряжение, связанное с оказанием помощи жертвам тяжёлого катаклизма. Мы, туристы, могли видеть жуткие кадры разрушений по телевидению в гостиницах и в аэропортах, где на больших экранах почти непрерывно показывали репортажи из зоны бедствия, часто повторяя одни и те же кадры, как, впрочем, это делают в подобных случаях и в России, и в Израиле, и в других странах.
В Сиане предстояли предварительные отборочные игры Олимпиады по отдельным видам спорта, город готовился к приёму иностранных гостей. Наш отель находился на одной из центральных улиц, широкой и прямой, застроенной солидными зданиями банков, отелей, офисов, большей частью европейской архитектуры. Нижние этажи многих из них облицованы гранитом, в них – крупные магазины, рестораны, торговые центры. Реклама – европейского типа на английском и яркая сочная – на китайском языке.
Очень красива площадь, в центре которой – Колокольная башня, стоящая на высоком подиуме. Отсюда ещё с XIV века звон колоколов возвещал по утрам об открытии городских ворот, а при приближении врага – об опасности. Ныне в красивом деревянном здании, построенном без единого гвоздя, размещается антикварный магазин, гнутые стропила и резной потолок которого – просто произведения искусства. На втором этаже – выставка восковых скульптур императоров.
Площадь окружают красивые общественные и торговые здания, в том числе новое большое красивое здание многоэтажного торгового центра, притягивающее к себе внимание современнейшей архитектурой. Всё пространство под площадью занято подземными переходами, магазинами и кафе, «обозначенными» выступающими над цветочными газонами стеклянными «фонарями».
Недалеко от Колокольной башни, за чередой ярко украшенных многоэтажных ресторанов и магазинов, - ещё одно древнее, бережно реставрированное сооружение - Барабанная башня, ровесница Колокольной, столь же красивая и тоже на высоком подиуме. Если колокола утром возвещали об открытии городских ворот, то барабанный бой по вечерам – об их закрытии. Ныне эту башню как бы обступает Мусульманский квартал Сианя, на экзотичных улочках которого - небольшие ресторанчики с очень вкусной ближневосточной кухней. Здесь же продаются разнообразные пряности, основные виновницы своеобразия этих блюд, орехи и фрукты десятков видов, некоторые незнакомы даже израильтянам.
На улочке – базаре мусульманского квартала можно купить вообще всё, что душе угодно, от лучшей пушнины и золота до китайской живописи и настоящих швейцарских часов. Не говоря уже о богатом ассортименте китайских товаров, продающихся и в магазинах Европы и Израиля, но в Сиане они, в том же и даже лучшем виде, дешевле порой в несколько раз. Местных мусульман внешне не отличить от китайцев: смешение кровей за многие века снивелировало черты лиц. Далеко не у всех продавцов и продавщиц были головные уборы, присущие мусульманам. Торговые улочки мусульманского квартала особенно экзотичны вечеров, в ярком разноцветном освещении.
Комплекс Большой мусульманской мечети Сианя, созданной в XVIII веке на месте древней, - скорее в китайских, чем в мусульманских архитектурных традициях. Менарет мечети – в виде китайской невысокой пагоды, на её каменном полу – традиционно китайские драконы. Но далеко не только в этом отступление у мусульман Сианя от ортодоксальных норм Ислама. Например, на куполе ресторане ближневосточной кухни – полумесяц. Мусульманские законы не допускают такие символы на зданиях подобного назначения. В городе, кроме Большой, есть ещё и Малая мечеть.
Ислам в Китае начал свою историю с VIII века, с установления торговых связей династии Тан с арабами и персами. Постепенно проникали и мусульманские традиции. Сейчас в Китае – от 17 до 20 миллионов мусульман, до 40 тысяч имамов, до 30 тысяч мечетей. Ислам здесь исповедуют неханьцы – дунгане, уйгуры, казахи, таджики, татары, узбеки и ряд других нацменьшинств. Кое-где в северо-западных районах экстремисты – исламисты выдвигают сепаратистские лозунги, организуют и вооружённые провокации. Но мусульмане Сианя, как нам сказали, ничего общего с этими группами не имеют, сохраняя полную лояльность властям.
Уж не мусульманам ли Сиань обязан более вкусной, острой и пряной кухней. Во всяком, случае, многим из наших туристов она понравилась. Но ещё одно из чудес китайского традиционного китайского кухонного ассортимента мы в полной мере дегустировали именно в Сиане, в знаменитой пельменной.
Прежде всего, о самом этом ресторане. Представьте – огромный зал с большой сценой. Весь партер занимают обеденные столы: ближе к сцене, отгороженные барьером, - несколько рядов круглых столов – для групп иностранных туристов, у которых – общий заказ и которые берут себе в тарелку по желанию из общих блюд на вращающихся кругах в центре столов. Наша группа – в их числе. За барьером - прямоугольные столы, где, очевидно, обслуживание – по индивидуальным заказам. По обе стороны сцены – мощная музыкальная аппаратура: по вечерам здесь что-то вроде европейского варьете. Зал, в том числе потолок и портал сцены, сочно расписаны узорами, орнаментами и даже изображениями женщин, но это – совсем не та китйская классическая живопись, а скорее сродни клубному оформлению.
Совсем не случайно именно пельмени доминируют в меню этого огромного ресторана: цзяоцзы – пельмени – одно из излюбленных блюд китайцев. Считается, что они распространились в мире из Китая, где насчитывается более 50 видов пельменей, по некоторым источникам – до двухсот. Именно китайцам принадлежит рекорд для книги Гиннеса - пельмень весом 2,5 тонны, над изготовлением которого трудились 500 поваров.
Один из израильтян – выходцев из маньчжурского Харбина пишет, что «в погребе обычного китайского дома припасено замороженных пельменей в джутовых мешочках на всю морозную харбинскую зиму. В большинстве китайских провинций зимы не морозные и если кто и заготавливает пельмени, то в современных морозильных камерах, но любят их в Китае повсеместно.
Президент Ассоциации выходцев из Китая в Израиле Теодор Кауфман рассказывает, что как-то в Китае один из владельцев «цзяоцзы фаньдянь» - пельменной попросил его совета, имеет ли смысл открыть в Израиле китайскую пельменную. « - Если вы хотите стать миллионером в короткий срок, то идея – прекрасная», - поддержал его Тедди. Думаю, что после сианьской пельменной любой израильтянин стал бы завсегдатаем подобного заведения в своём городе.
Ассортимент начинок пельменей разнообразен необозримо: любое мясо, от баранины до цыплят, рыба и креветки, десятки видов овощей, фруктов, ягод. Широко используются капуста, грибы, китайский чеснок. К пельменям подаются всевозможные соусы, в том числе острые, с использованием сои и уксуса, чеснока и имбири, рисового вина и кунжутного масла. Нам к обеду дали, как было сказано, 16 видов блюд, в том числе 10 видов пельменей, некоторых – всего по штуке на каждого за столом, а некоторые – в достатке таком, что, уходя, мы их с сожалением оставляли на блюдах. К сожалению, языковый барьер не позволил нам узнать о начинке каждого из видов предлагавшихся нам цзяоцзы. Естественно, были и соусы.
Каждый вид пельменей отличался своей формой или отделкой валика. В Китае одна из распространённых форм – в виде, напоминающем серп луны в период полулунья, но форма эта берёт своё начало от формы императорских слитков. Израильтяне – выходцы из Харбина вспоминают, что там у них в своё время было принято закладывать в один из пельменей дорогие монеты «на счастье», к примеру, к дню рождения. И нам подавали пельмени разной формы. К примеру – в виде утят, очень нежных, просто трогательных. Кроме пельменей, были и креветки в соевом соусе, и бульон с кукурузой, и томатный суп, и что-то ещё – всё это прекрасно сочеталось с пельменями. Как и традиционные пиво и зелёный чай.
Центры чая – в любом крупном городе Китая. И в Сиане мы побывали в Центре чая, исключительно эстетичном в интерьере, отделанном тёмным деревом, настоящем музее различных предметов чайного ритуала. В этом центре особенно привлекли внимание чайные столики – из тёмного лакированного дерева, скорее всего – из цельных корней, резные, с различными фигурками от Будды до драконов, со специальными ячейками для блюдец и стаканов. И здесь нас поили зелёным чаем, читали лекцию и предлагали купить различные сорта. Их в Китае – свыше 1800. Можно было приобрести сорта Пуэр, Улун, Кудин, жасминовый… Правда сравнительно не дёшево.
Главное, с чем мы познакомились в сианьский период нашей экскурсии, - это с одним из чудес света – без всякого преувеличения, - открытым, как ни странно, лишь три десятка лет назад: знаменитой Терракотовой армией. Но об этом необходимо рассказать отдельно, достаточно подробно и обстоятельно.
ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ
В своё время, в 70-х годах прошлого столетия, весть о фантастической находке в Китае облетела весь мир. Но тогда ещё сами археологи не могли себе представить масштабы открытия, случайно сделанного простым китайским крестьянином Янь Дживаном в 1974 году. При рытье колодца, на пятиметровой глубине, он обнаружил зарытую вертикально статую древнего воина. В окрестностях Сианя различные глиняные черепки находили и раньше, крестьяне их считали древними амулетами и суеверно, во избежание бед, старались не трогать. Но здесь был особый случай. По счастью, на сей раз о находке оповестили местные власти, те – археологов. Когда же оказалось, что здесь погребён не один, а несколько терракотовых воинов в полный рост, учёные поняли, что имеют дело с совершенно уникальным открытием мирового значения.
Знакомясь с историей Сианя, читатель уже сталкивался с Цинь Шихуанди, первым императором Китая, объединившим семь царств, своего рода китайским Иваном Грозным, столь же жестоким и беспощадным. Получив в 12-летнем возрасте возрасте трон государства Цинь, Ин Джен – так его звали – к 221 году до новой эры завоевал все древние китайские царства, став властелином территории от предгорий Гималаев до Восточно-Китайского моря. После чего присвоил себе титул Шихуанди: Ши – значит «первый», хуанди – « божественный правитель». Столицы всех объединённых государств, кроме царства Цинь, сравняли с землёй; в 213 году до новой эры сожгли их законы, летописи и книги; казнили всех заподозрённых в недовольстве, включая 460 учёных. Всё было подчинено законам и стандартам царства Цинь. Молодой император широко развернул очень крупные работы, в том числе началось строительство Великой китайской стены, самого грандиозного из подобных сооружений в мире.
В то же время, уже в молодости император начал строить свою будущую усыпальницу. Свыше 700 тысяч людей трудились над комплексом, целым городом, главным сооружением которого должна была стать пирамида – курган высотой 120 метров. За прошедшие 22 века курган осел до 75 метров. В летописях «Шицзи» сказано, что гробница Шихуанди по роскоши не уступает усыпальницам египетских фараонов. Но до сих пор никто не приступил к раскопкам усыпальницы императора под этим курганом.
Открытое крестьянином захоронение Терракотовой армии находится примерно в полутора километрах от этого кургана. А буквально в десятках метров от предполагаемой гробницы императора в 1980 году обнаружили погребение двух бронзовых колесниц; каждая состояла из более чем 300 деталей. Колесницы были запряжены четвёрками лошадей, в отделке упряжи которых – золото и серебро.
По существовавшей традиции, вместе с императором подлежали захоронению его близкие, наложницы, сановники и более 4 тысяч воинов. Сановники императора уговорили его захоронить, во избежание недовольства в армии, вместо живых, изготовленные из глины скульптуры воинов, причём увеличив вдвое требующееся по ритуалу число. За почти 30 лет кропотливых раскопок обнаружено уже 8099 фигур воинов и лошадей, и это ещё не конец: вполне возможно, что при дальнейших раскопках это число возрастёт.
Строительство колоссального мавзолея началось в 247 году и длилось до 210 года до новой эры, когда император Цинь Шихуанди скончался и был здесь захоронен. С ним, по ритуалу, было погребено не только терракотовое войско, но и до 70 тысяч рабочих с их семьями и три тысячи наложниц. Так что сохранение жестоким диктатором в живых нескольких тысяч воинов было продиктовано отнюдь не гуманными, а чисто практическими соображениями. Кроме кровавых человеческих жертвоприношений, с императором было захоронено несметное количество драгоценностей и различных изделий искусных мастеров. Столь грандиозный мавзолейный комплекс одного императора со столь ценными уникальными атрибутами не имеет себе равных в мире и, разумеется, включён Юнеско в 1987 году в Реестр объектов мирового культурного наследия.
Терракотовые статуи изготавливали в течение всех этих лет в различных местах, лишь тяжёлые для перевозки статуи лошадей – рядом с некрополем. Интересно, что каждое лицо воинов, выражения их лиц – своеобразны, очевидно, искусно выполненные с натуры. Мало того: черты лица и одежда воина позволяют определить его национальность: китаец ли он, или монгол, уйгур… Гипербола только в росте: не могли в те далёкие времена все воины быть высотой 1,90 – 1,95 м. Все воины – всадники, пехотинцы - повёрнуты лицами к востоку – к покорённым императором землям. Воины были вооружены арбалетами, алебардами, луками, мечами.
Каждая статуя – буквально произведение искусство – настолько они неповторимы, выразительны. Различны не только лица, но и позы воинов, их одежды, причём такие детали, как причёски, шнуровки на одежде и даже стёжки на обуви тщательно проработаны. Изготовленные вручную терракотовые статуи обжигались в специальных печах при температуре 1000 градусов, покрывались глазурью и затем раскрашивались художниками в яркие цвета: красные завязки на коричневых доспехах, зелёные и пурпурные гетры и халаты, фиолетовые и алые ремешки… Но уже через пять минут после вскрытия раскопок краски блекли, а то и вообще исчезали. И всё же по остаткам краски археологам удалось воссоздать истинный облик воинства. Нельзя не отдать должное китайским и иностранным учёным: они создали специальные полимерные составы и пропитки, наносимые на терракот и надёжно предохраняющие его поверхность от дальнейшего разрушения.
Археологами были вскрыты две отдельные колонны воинов и в стороне – захоронение генерального штаба этого грозного войска. Чтобы сохранить раскопки в их натуральном виде и при этом предохранить бесценные статуи от воздействия внешней среды, были сооружены для каждого из трёх «контингентов» войск три павильона, размеры которых обеспечивают также непрерывный поток многочисленных туристов со всего света. Здесь же – круговая кинопанорама, музей и научно-исследовательский центр. Целый городок вырос рядом с уникальными раскопками.
Наш автобус, проехав всего километров 40 от Сианя, останавливается на стоянке, почти в километре от музейного комплекса. Далее – путь сквозь строй магазинов сувениров и мимо внушительных размеров статуи императора Цинь Шихуанди. Надо сказать, что в Китае отношение к этой исторической личности неоднозначное, как и к Ивану Грозному в России: с одной стороны – жестокий деспот, с другой – историческая личность, объединившая разрозненный Китай в единую империю.
Ещё только подходя к комплексу, проникаешься масштабом этого грандиозного археологического комплекса. По широкой аллее просторного парка подходим, в общем потоке туристов, к первому зданию и, немного подождав, проходим в зал круговой кинопанорамы. Начинается сеанс, и мы оказываемся как бы в центре событий: вокруг нас – кровавая битва, в результате которой молодой ещё Цинь покоряет соседние княжества и становится всесильным монархом. Затем зрителей знакомят со всеми этапами создания Терракотовой армии, от изготовления фигур до их захоронения.
И вот мы в главном павильоне – огромном здании, накрывающем раскопки всего главного отряда, а точнее полка войск. Зал размером со стадион, шириной около ста метров перекрыт без единой внутренней колонны современными металлическими конструкциями. Вдоль всех четырёх стен огромного павильона - галерея, приподнятая так, что можно «достать» взором и фотоаппаратом любой из раскопов. Вдоль зала расположены одиннадцать траншей разной ширины, как и разной толщины стены, их разделяющие. Воины в большинстве из траншей выстроены, как бы сейчас сказали, «в колонну по четыре». Некоторые ведут под узцы лошадей. Есть немало колесниц, запряжённых четвёрками лошадей. Кроме главных траншей с колоннами солдат, есть небольшие раскопы, к примеру - солдат с лошадьми.
Все эти траншеи, в прошлом подземные галереи-склепы или, по современной военной терминологии, длинные блиндажи были надёжно защищены сверху сплошным настилом из толстых брёвен, поверх которого укладывались циновки, затем – тридцатисантиметровый слой раствора на цементе тех времён и выше – трёхметровый слой земли. Однако столь мощное, по тем временам, убежище было в большой степени разрушено уже через несколько лет после смерти всесильного императора Циня: после его смерти слабохарактерный сын – престолонаследник Эр Шихуанди не смог подавить мощный крестьянский бунт и был убит своими же придворными. Кстати, ещё одно сходство с Иваном Грозным: как и он, Цинь Шихуанди оставил после себя страну накануне бунта. Восставшие воспользовались оружием захороненного 8-тысячного войска: мечами и щитами, луками и стрелами. Терракотовое войско было ограблено, перекрытие подземных галерей повреждено, многие статуи воинов повалены, поломаны и повреждены. За два тысячелетия сгнили многие брёвна перекрытия галерей. Но в целом захоронение армии сохранилось, во многом благодаря тому, что о нём за 2200 лет забыли. До 1974 года.
В вестибюле Главного павильона комплекса, за стойкой среди администраторов и кассиров мы увидели пожилого человека, скромно отстраняющегося от фотоаппаратов и не отвечающего на вопросы. Это и был тот самый крестьянин Янь Дживан первооткрыватель великого чуда света - Терракотовой армии. Он по сей день – в администрации комплекса, пользуется почётом и уважением сослуживцев и большим вниманием многочисленных посетителей музея.
Археологи методично продолжают свою работу, которую «обещают» закончить через не один десяток лет, и нет сомнения в том, что усыпальница императора Цинь Шихуанди , окружающая местность, как часть её, Терракотовая армия таят ещё немало тайн, открытия которых обогатят науку и культуру Китая и всего мира.

Михаил Ринский . Фото автора и Давида Левитануса
972) (0)3-6161361 (972) (0)54-5529955