СИАНЬ - ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ПОДНЕБЕСНОЙ

Михаил Ринский

СИАНЬ - ДРЕВНЯЯ СТОЛИЦА ПОДНЕБЕСНОЙ
Наша насыщенная впечатлениями экскурсия по Китаю, выходя на финишную прямую, отнюдь не истощала свой потенциал, скорей наоборот. Вот и подлетая к Сианю, мы с нетерпением ждали встречи с необычным. Но не будем сразу раскрывать все карты.
В таком же, как и пять предыдущих, безукоризненном аэропорту Сианя нас встречает местный гид, автобус, и уже по пути к городу наша гид-энциклопедист Антонина Гуц рассказывает об этой бывшей 1100-летней столице Китайской империи. Ныне город - столица провинции Шэньси, одной из центральных в Восточном Китае и одной из самых экономически развитых. Здесь были произведены первые в КНР самолёт, интегральная схема, ракета-носитель. 8-миллионный город активно развивает свою зону новейших и высоких технологий. Иностранные инвестиции в местную экономику превышают триллион долларов. Здесь – несколько десятков университетов, научно-исследовательских институтов – в этой сфере Сиань уступает лишь Пекину и Шанхаю.
Мягкий континентальный климат: среднегодовая температура плюс 13 , в январе – ноль - минус 3 градуса. Поэтому регион славится своими фруктами: к примеру, провинция производит до 10 процентов урожая яблок.

городские стены
Сиань и его окрестности считаются колыбелью китайской нации и культуры. Здесь обнаружена стоянка человека, возраст которой – свыше миллиона лет. Произведены раскопки деревни времён матриархата, её возраст - пять тысяч лет. Город стал одним из важных центров уже в XI веке до новой эры, то есть 3100 лет назад. Начиная с III века до новой эры, когда энергичный и жестокий Цинь Шихуанди, своего рода китайский Иван Грозный, объединил разрозненные княжества в империю, её владыки строили себе столицы вблизи Сианя, но город оставался экономической столицей, промышленным и культурным центром, через который проходил Великий шёлковый путь в Европу. Специальными каналами он был связан с Великим китайским каналом и имел выход к морю. В VII веке новой эры, в эпоху династии Тан, Сиань стал самым большим городом мира – мегаполисом тех времён, население которого к VIII веку составляло до миллиона человек. Прямоугольное пересечение улиц центра города, заложенное ещё в те времена: 14 улиц с севера на юг, 11 с запада на восток делили город на 108 кварталов, населённых горожанами одинакового рода занятий или состояния. Город аккумулировал всё лучшее и дорогое, все блага тех времён; сюда стекались лучшие поэты и писатели, художники и ремесленники, учителя и философы.
Но в 904 году пала династия Тан, город был разрушен, значительно уменьшился, уступив мировое первенство Багдаду, и столица была перенесена в Лоян. С годами Сиань был восстановлен, и в XIV веке, в годы династии Мин, часть города была обнесена мощными стенами высотой 12 метров, длиной по окружности около 14 километров, с защитным каналом, через который у башен и ворот – подвесные мосты. В отличие от многих больших городов, стены сохранились здесь до сих пор, украшая город. Над башнями – сочно окрашенные деревянные надстройки, от одного вида которых грозные стены выглядят куда приветливей.
В Сиане и его окрестностях – около 350 исторических памятников, поэтому он – один из самых «туристских» городов Китая. Здесь - свыше ста буддийских храмов. Именно с Сианя началось распространение буддизма в Китае. В VII в Чаньане, как тогда именовалась столица империи, поселился буддийский монах Сюаньцзан, переводивший с санскрита на китайский большое количество основных трудов буддизма. При нём была построена Большая пагода Диких Гусей для хранения бесценных буддийских рукописей – строгое семиэтажное кирпичное сооружение высотой 64 метра, без всякой резьбы на карнизах этажей и окнах.

В интерьере сохранились вырезанные на камне рисунки, «возраст» которых – полторы тысячи лет. В храме – статуя Будды из золота высокой пробы. Через полвека была построена 45-метровая Малая пагода Диких Гусей, в том же архитектурном стиле. Оба этих древних памятника – символы города Сианя.
Через ворота одной из башен древних городских стен мы въезжаем в центр города. Широкие улицы и бульвары, красивые многоэтажные дома. Невольно обращаем внимание на большое количество людей, целыми семьями расположившихся на газонах красивого бульвара, вдоль которого едем. Нам объяснили, что в соседней провинции Сычуань, где с неделю назад произошло сильное землетрясение, всё ещё продолжались толчки, отголоски которых – порядка четырёх баллов - давали себя знать и в Сиане, по счастью – без разрушений. Здесь и ранее не раз бывали серьёзные катаклизмы, к примеру - сильное землетрясение в XVI веке, повредившее Малую пагоду Белого Гуся: башня ушла в землю на два метра, в таком виде и реставрирована.
Хотя на сей раз эпицентр удара стихии в сотнях километров, город функционировал нормально, всё-таки многие старались свободное время проводить вне дома. Принятые в городе меры безопасности на нашей программе ни в коей мере не отразились. Да и подготовка к Олимпиаде продолжалась полным ходом, хотя в стране одновременно ощущались и горе, и внутреннее напряжение, связанное с оказанием помощи жертвам тяжёлого катаклизма. Мы, туристы, могли видеть жуткие кадры разрушений по телевидению в гостиницах и в аэропортах, где на больших экранах почти непрерывно показывали репортажи из зоны бедствия, часто повторяя одни и те же кадры, как, впрочем, это делают в подобных случаях и в России, и в Израиле, и в других странах.
В Сиане предстояли предварительные отборочные игры Олимпиады по отдельным видам спорта, город готовился к приёму иностранных гостей. Наш отель находился на одной из центральных улиц, широкой и прямой, застроенной солидными зданиями банков, отелей, офисов, большей частью европейской архитектуры. Нижние этажи многих из них облицованы гранитом, в них – крупные магазины, рестораны, торговые центры. Реклама – европейского типа на английском и яркая сочная – на китайском языке.
Очень красива площадь, в центре которой – Колокольная башня, стоящая на высоком подиуме. Отсюда ещё с XIV века звон колоколов возвещал по утрам об открытии городских ворот, а при приближении врага – об опасности. Ныне в красивом деревянном здании, построенном без единого гвоздя, размещается антикварный магазин, гнутые стропила и резной потолок которого – просто произведения искусства. На втором этаже – выставка восковых скульптур императоров.
Площадь окружают красивые общественные и торговые здания, в том числе новое большое красивое здание многоэтажного торгового центра, притягивающее к себе внимание современнейшей архитектурой. Всё пространство под площадью занято подземными переходами, магазинами и кафе, «обозначенными» выступающими над цветочными газонами стеклянными «фонарями».
Недалеко от Колокольной башни, за чередой ярко украшенных многоэтажных ресторанов и магазинов, - ещё одно древнее, бережно реставрированное сооружение - Барабанная башня, ровесница Колокольной, столь же красивая и тоже на высоком подиуме. Если колокола утром возвещали об открытии городских ворот, то барабанный бой по вечерам – об их закрытии. Ныне эту башню как бы обступает Мусульманский квартал Сианя, на экзотичных улочках которого - небольшие ресторанчики с очень вкусной ближневосточной кухней. Здесь же продаются разнообразные пряности, основные виновницы своеобразия этих блюд, орехи и фрукты десятков видов, некоторые незнакомы даже израильтянам.
На улочке – базаре мусульманского квартала можно купить вообще всё, что душе угодно, от лучшей пушнины и золота до китайской живописи и настоящих швейцарских часов. Не говоря уже о богатом ассортименте китайских товаров, продающихся и в магазинах Европы и Израиля, но в Сиане они, в том же и даже лучшем виде, дешевле порой в несколько раз. Местных мусульман внешне не отличить от китайцев: смешение кровей за многие века снивелировало черты лиц. Далеко не у всех продавцов и продавщиц были головные уборы, присущие мусульманам. Торговые улочки мусульманского квартала особенно экзотичны вечеров, в ярком разноцветном освещении.
Комплекс Большой мусульманской мечети Сианя, созданной в XVIII веке на месте древней, - скорее в китайских, чем в мусульманских архитектурных традициях. Менарет мечети – в виде китайской невысокой пагоды, на её каменном полу – традиционно китайские драконы. Но далеко не только в этом отступление у мусульман Сианя от ортодоксальных норм Ислама. Например, на куполе ресторане ближневосточной кухни – полумесяц. Мусульманские законы не допускают такие символы на зданиях подобного назначения. В городе, кроме Большой, есть ещё и Малая мечеть.
Ислам в Китае начал свою историю с VIII века, с установления торговых связей династии Тан с арабами и персами. Постепенно проникали и мусульманские традиции. Сейчас в Китае – от 17 до 20 миллионов мусульман, до 40 тысяч имамов, до 30 тысяч мечетей. Ислам здесь исповедуют неханьцы – дунгане, уйгуры, казахи, таджики, татары, узбеки и ряд других нацменьшинств. Кое-где в северо-западных районах экстремисты – исламисты выдвигают сепаратистские лозунги, организуют и вооружённые провокации. Но мусульмане Сианя, как нам сказали, ничего общего с этими группами не имеют, сохраняя полную лояльность властям.
Уж не мусульманам ли Сиань обязан более вкусной, острой и пряной кухней. Во всяком, случае, многим из наших туристов она понравилась. Но ещё одно из чудес китайского традиционного китайского кухонного ассортимента мы в полной мере дегустировали именно в Сиане, в знаменитой пельменной.
Прежде всего, о самом этом ресторане. Представьте – огромный зал с большой сценой. Весь партер занимают обеденные столы: ближе к сцене, отгороженные барьером, - несколько рядов круглых столов – для групп иностранных туристов, у которых – общий заказ и которые берут себе в тарелку по желанию из общих блюд на вращающихся кругах в центре столов. Наша группа – в их числе. За барьером - прямоугольные столы, где, очевидно, обслуживание – по индивидуальным заказам. По обе стороны сцены – мощная музыкальная аппаратура: по вечерам здесь что-то вроде европейского варьете. Зал, в том числе потолок и портал сцены, сочно расписаны узорами, орнаментами и даже изображениями женщин, но это – совсем не та китйская классическая живопись, а скорее сродни клубному оформлению.
Совсем не случайно именно пельмени доминируют в меню этого огромного ресторана: цзяоцзы – пельмени – одно из излюбленных блюд китайцев. Считается, что они распространились в мире из Китая, где насчитывается более 50 видов пельменей, по некоторым источникам – до двухсот. Именно китайцам принадлежит рекорд для книги Гиннеса - пельмень весом 2,5 тонны, над изготовлением которого трудились 500 поваров.
Один из израильтян – выходцев из маньчжурского Харбина пишет, что «в погребе обычного китайского дома припасено замороженных пельменей в джутовых мешочках на всю морозную харбинскую зиму. В большинстве китайских провинций зимы не морозные и если кто и заготавливает пельмени, то в современных морозильных камерах, но любят их в Китае повсеместно.
Президент Ассоциации выходцев из Китая в Израиле Теодор Кауфман рассказывает, что как-то в Китае один из владельцев «цзяоцзы фаньдянь» - пельменной попросил его совета, имеет ли смысл открыть в Израиле китайскую пельменную. « - Если вы хотите стать миллионером в короткий срок, то идея – прекрасная», - поддержал его Тедди. Думаю, что после сианьской пельменной любой израильтянин стал бы завсегдатаем подобного заведения в своём городе.
Ассортимент начинок пельменей разнообразен необозримо: любое мясо, от баранины до цыплят, рыба и креветки, десятки видов овощей, фруктов, ягод. Широко используются капуста, грибы, китайский чеснок. К пельменям подаются всевозможные соусы, в том числе острые, с использованием сои и уксуса, чеснока и имбири, рисового вина и кунжутного масла. Нам к обеду дали, как было сказано, 16 видов блюд, в том числе 10 видов пельменей, некоторых – всего по штуке на каждого за столом, а некоторые – в достатке таком, что, уходя, мы их с сожалением оставляли на блюдах. К сожалению, языковый барьер не позволил нам узнать о начинке каждого из видов предлагавшихся нам цзяоцзы. Естественно, были и соусы.
Каждый вид пельменей отличался своей формой или отделкой валика. В Китае одна из распространённых форм – в виде, напоминающем серп луны в период полулунья, но форма эта берёт своё начало от формы императорских слитков. Израильтяне – выходцы из Харбина вспоминают, что там у них в своё время было принято закладывать в один из пельменей дорогие монеты «на счастье», к примеру, к дню рождения. И нам подавали пельмени разной формы. К примеру – в виде утят, очень нежных, просто трогательных. Кроме пельменей, были и креветки в соевом соусе, и бульон с кукурузой, и томатный суп, и что-то ещё – всё это прекрасно сочеталось с пельменями. Как и традиционные пиво и зелёный чай.
Центры чая – в любом крупном городе Китая. И в Сиане мы побывали в Центре чая, исключительно эстетичном в интерьере, отделанном тёмным деревом, настоящем музее различных предметов чайного ритуала. В этом центре особенно привлекли внимание чайные столики – из тёмного лакированного дерева, скорее всего – из цельных корней, резные, с различными фигурками от Будды до драконов, со специальными ячейками для блюдец и стаканов. И здесь нас поили зелёным чаем, читали лекцию и предлагали купить различные сорта. Их в Китае – свыше 1800. Можно было приобрести сорта Пуэр, Улун, Кудин, жасминовый… Правда сравнительно не дёшево.
Главное, с чем мы познакомились в сианьский период нашей экскурсии, - это с одним из чудес света – без всякого преувеличения, - открытым, как ни странно, лишь три десятка лет назад: знаменитой Терракотовой армией. Но об этом необходимо рассказать отдельно, достаточно подробно и обстоятельно.
ТЕРРАКОТОВАЯ АРМИЯ
В своё время, в 70-х годах прошлого столетия, весть о фантастической находке в Китае облетела весь мир. Но тогда ещё сами археологи не могли себе представить масштабы открытия, случайно сделанного простым китайским крестьянином Янь Дживаном в 1974 году. При рытье колодца, на пятиметровой глубине, он обнаружил зарытую вертикально статую древнего воина. В окрестностях Сианя различные глиняные черепки находили и раньше, крестьяне их считали древними амулетами и суеверно, во избежание бед, старались не трогать. Но здесь был особый случай. По счастью, на сей раз о находке оповестили местные власти, те – археологов. Когда же оказалось, что здесь погребён не один, а несколько терракотовых воинов в полный рост, учёные поняли, что имеют дело с совершенно уникальным открытием мирового значения.
Знакомясь с историей Сианя, читатель уже сталкивался с Цинь Шихуанди, первым императором Китая, объединившим семь царств, своего рода китайским Иваном Грозным, столь же жестоким и беспощадным. Получив в 12-летнем возрасте возрасте трон государства Цинь, Ин Джен – так его звали – к 221 году до новой эры завоевал все древние китайские царства, став властелином территории от предгорий Гималаев до Восточно-Китайского моря. После чего присвоил себе титул Шихуанди: Ши – значит «первый», хуанди – « божественный правитель». Столицы всех объединённых государств, кроме царства Цинь, сравняли с землёй; в 213 году до новой эры сожгли их законы, летописи и книги; казнили всех заподозрённых в недовольстве, включая 460 учёных. Всё было подчинено законам и стандартам царства Цинь. Молодой император широко развернул очень крупные работы, в том числе началось строительство Великой китайской стены, самого грандиозного из подобных сооружений в мире.
В то же время, уже в молодости император начал строить свою будущую усыпальницу. Свыше 700 тысяч людей трудились над комплексом, целым городом, главным сооружением которого должна была стать пирамида – курган высотой 120 метров. За прошедшие 22 века курган осел до 75 метров. В летописях «Шицзи» сказано, что гробница Шихуанди по роскоши не уступает усыпальницам египетских фараонов. Но до сих пор никто не приступил к раскопкам усыпальницы императора под этим курганом.
Открытое крестьянином захоронение Терракотовой армии находится примерно в полутора километрах от этого кургана. А буквально в десятках метров от предполагаемой гробницы императора в 1980 году обнаружили погребение двух бронзовых колесниц; каждая состояла из более чем 300 деталей. Колесницы были запряжены четвёрками лошадей, в отделке упряжи которых – золото и серебро.
По существовавшей традиции, вместе с императором подлежали захоронению его близкие, наложницы, сановники и более 4 тысяч воинов. Сановники императора уговорили его захоронить, во избежание недовольства в армии, вместо живых, изготовленные из глины скульптуры воинов, причём увеличив вдвое требующееся по ритуалу число. За почти 30 лет кропотливых раскопок обнаружено уже 8099 фигур воинов и лошадей, и это ещё не конец: вполне возможно, что при дальнейших раскопках это число возрастёт.
Строительство колоссального мавзолея началось в 247 году и длилось до 210 года до новой эры, когда император Цинь Шихуанди скончался и был здесь захоронен. С ним, по ритуалу, было погребено не только терракотовое войско, но и до 70 тысяч рабочих с их семьями и три тысячи наложниц. Так что сохранение жестоким диктатором в живых нескольких тысяч воинов было продиктовано отнюдь не гуманными, а чисто практическими соображениями. Кроме кровавых человеческих жертвоприношений, с императором было захоронено несметное количество драгоценностей и различных изделий искусных мастеров. Столь грандиозный мавзолейный комплекс одного императора со столь ценными уникальными атрибутами не имеет себе равных в мире и, разумеется, включён Юнеско в 1987 году в Реестр объектов мирового культурного наследия.
Терракотовые статуи изготавливали в течение всех этих лет в различных местах, лишь тяжёлые для перевозки статуи лошадей – рядом с некрополем. Интересно, что каждое лицо воинов, выражения их лиц – своеобразны, очевидно, искусно выполненные с натуры. Мало того: черты лица и одежда воина позволяют определить его национальность: китаец ли он, или монгол, уйгур… Гипербола только в росте: не могли в те далёкие времена все воины быть высотой 1,90 – 1,95 м. Все воины – всадники, пехотинцы - повёрнуты лицами к востоку – к покорённым императором землям. Воины были вооружены арбалетами, алебардами, луками, мечами.
Каждая статуя – буквально произведение искусство – настолько они неповторимы, выразительны. Различны не только лица, но и позы воинов, их одежды, причём такие детали, как причёски, шнуровки на одежде и даже стёжки на обуви тщательно проработаны. Изготовленные вручную терракотовые статуи обжигались в специальных печах при температуре 1000 градусов, покрывались глазурью и затем раскрашивались художниками в яркие цвета: красные завязки на коричневых доспехах, зелёные и пурпурные гетры и халаты, фиолетовые и алые ремешки… Но уже через пять минут после вскрытия раскопок краски блекли, а то и вообще исчезали. И всё же по остаткам краски археологам удалось воссоздать истинный облик воинства. Нельзя не отдать должное китайским и иностранным учёным: они создали специальные полимерные составы и пропитки, наносимые на терракот и надёжно предохраняющие его поверхность от дальнейшего разрушения.
Археологами были вскрыты две отдельные колонны воинов и в стороне – захоронение генерального штаба этого грозного войска. Чтобы сохранить раскопки в их натуральном виде и при этом предохранить бесценные статуи от воздействия внешней среды, были сооружены для каждого из трёх «контингентов» войск три павильона, размеры которых обеспечивают также непрерывный поток многочисленных туристов со всего света. Здесь же – круговая кинопанорама, музей и научно-исследовательский центр. Целый городок вырос рядом с уникальными раскопками.
Наш автобус, проехав всего километров 40 от Сианя, останавливается на стоянке, почти в километре от музейного комплекса. Далее – путь сквозь строй магазинов сувениров и мимо внушительных размеров статуи императора Цинь Шихуанди. Надо сказать, что в Китае отношение к этой исторической личности неоднозначное, как и к Ивану Грозному в России: с одной стороны – жестокий деспот, с другой – историческая личность, объединившая разрозненный Китай в единую империю.
Ещё только подходя к комплексу, проникаешься масштабом этого грандиозного археологического комплекса. По широкой аллее просторного парка подходим, в общем потоке туристов, к первому зданию и, немного подождав, проходим в зал круговой кинопанорамы. Начинается сеанс, и мы оказываемся как бы в центре событий: вокруг нас – кровавая битва, в результате которой молодой ещё Цинь покоряет соседние княжества и становится всесильным монархом. Затем зрителей знакомят со всеми этапами создания Терракотовой армии, от изготовления фигур до их захоронения.
И вот мы в главном павильоне – огромном здании, накрывающем раскопки всего главного отряда, а точнее полка войск. Зал размером со стадион, шириной около ста метров перекрыт без единой внутренней колонны современными металлическими конструкциями. Вдоль всех четырёх стен огромного павильона - галерея, приподнятая так, что можно «достать» взором и фотоаппаратом любой из раскопов. Вдоль зала расположены одиннадцать траншей разной ширины, как и разной толщины стены, их разделяющие. Воины в большинстве из траншей выстроены, как бы сейчас сказали, «в колонну по четыре». Некоторые ведут под узцы лошадей. Есть немало колесниц, запряжённых четвёрками лошадей. Кроме главных траншей с колоннами солдат, есть небольшие раскопы, к примеру - солдат с лошадьми.
Все эти траншеи, в прошлом подземные галереи-склепы или, по современной военной терминологии, длинные блиндажи были надёжно защищены сверху сплошным настилом из толстых брёвен, поверх которого укладывались циновки, затем – тридцатисантиметровый слой раствора на цементе тех времён и выше – трёхметровый слой земли. Однако столь мощное, по тем временам, убежище было в большой степени разрушено уже через несколько лет после смерти всесильного императора Циня: после его смерти слабохарактерный сын – престолонаследник Эр Шихуанди не смог подавить мощный крестьянский бунт и был убит своими же придворными. Кстати, ещё одно сходство с Иваном Грозным: как и он, Цинь Шихуанди оставил после себя страну накануне бунта. Восставшие воспользовались оружием захороненного 8-тысячного войска: мечами и щитами, луками и стрелами. Терракотовое войско было ограблено, перекрытие подземных галерей повреждено, многие статуи воинов повалены, поломаны и повреждены. За два тысячелетия сгнили многие брёвна перекрытия галерей. Но в целом захоронение армии сохранилось, во многом благодаря тому, что о нём за 2200 лет забыли. До 1974 года.
В вестибюле Главного павильона комплекса, за стойкой среди администраторов и кассиров мы увидели пожилого человека, скромно отстраняющегося от фотоаппаратов и не отвечающего на вопросы. Это и был тот самый крестьянин Янь Дживан первооткрыватель великого чуда света - Терракотовой армии. Он по сей день – в администрации комплекса, пользуется почётом и уважением сослуживцев и большим вниманием многочисленных посетителей музея.
Археологи методично продолжают свою работу, которую «обещают» закончить через не один десяток лет, и нет сомнения в том, что усыпальница императора Цинь Шихуанди , окружающая местность, как часть её, Терракотовая армия таят ещё немало тайн, открытия которых обогатят науку и культуру Китая и всего мира.

Михаил Ринский . Фото автора и Давида Левитануса
972) (0)3-6161361 (972) (0)54-5529955

ЯНШО - РАЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Михаил Ринский

ЯНШО – РАЙ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Во второй половине дня мы покидаем гостеприимный Гуйлинь и едем в небольшой 50-тысячный городок Яншо. Сразу оговорюсь: в инернете на русском городок называют на большинстве сайтов Яншо, но и Янгшо достаточно часто. Так сказать, «голоса разделились». Это потому, что на английском пишется Yangsho. Но на русском преобладает Яншо. Сам автор, хотя уже называл в публикациях Янгшо, в данном случае решил присоединиться к большинству . Итак, едем в Яншо.

Наш автобус как бы принимает парад «выстроившихся» по обе стороны шоссе таких же фантастических карстовых холмов-гор, с которыми мы близко познакомились в Гуйлине. Только чем ближе к Яншо, тем этих огромных «куличей» всё больше, они и расположены плотней, и ближе подступают к дороге. Их – тысячи. Именно благодаря красоте горных пейзажей, благодаря этим удивительным холмам, обрамляющим город, китайские поэты сравнивают Яншо с цветком лотоса.
Всего час езды, и мы подъезжаем к городку. В дороге нас встречает дождь, вызывая опасения у наших гидов: все наши главные туристские планы в Яншо связаны с рекой Лицзян, той самой рекой Ли, у которой в Гуйлине мы любовались Слоновой горой и зрелищем неповторимых пейзажей, которыми нам предстояло наслаждаться и в Яншо. Обильные дожди могут усилить ветер и волны, поднять уровень воды в реке, ускорить течение и отрицательно отразиться на наших программе и впечатлениях. Частично так оно и получилось, но и горожане, и наши гиды, и мы сами сделали всё возможное, чтобы полностью выполнить всё предусмотренное, и это всем нам удалось.
В первый вечер нам по программе предстояло наблюдать на реке Ли захватывающее зрелище ловли рыбы с помощью красивых птиц бакланов, а в следующий вечер – присутствовать на грандиозном шоу «Фантазии на воде», на той же реке Ли. Но, именно опасаясь половодья, устроители шоу решили перенести его, несмотря на дождь, на первый вечер. И вот мы, вооружённые зонтами, выходим из автобуса, получаем и натягиваем на себя одноразовые пластиковые плащи с капюшонами, любезно приготовленными каждому из зрителей устроителями шоу без дополнительной платы. Добрый километр - под солидным дождём по разжиженной гаревой аллее, смешавшись в полутьме с массой других групп туристов, перекликавшихся на разных языках, и местных китайцев. Места были нумерованы, освещение - достаточное, так что мы без происшествий под проливным дождём уселись на мокрые скамьи. Длинные подолы плащей изолировали наши – извините – «сидалища» от соприкосновения с влагой. Вечер был тёплый, дождь – приятно освежающий, так что, даже со временем промокая, мы, захваченные зрелищем, забывали о дожде. С наших мест трудно было охватить взглядом весь заполненный «зрительный зал» под открытым небом, но ясно было, что он – не менее чем на добрую тысячу мест.

Но вот, несмотря на дождь – точно в срок, началось это фантастическое действо – иначе не назовёшь. Включаются мощные динамики, звучат приятные китайские мелодии. Мощные лазерные лучи освещают скалы холмов за рекой и поверхность реки, зыбкую от волн и дождя. Лучи столь яркие, что косые струи дождя не мешают видеть ни причудливые контуры холмов и обнажения скал за рекой, ни длинные, метров по тридцать, лодки, выплывающие из тьмы с обеих сторон, навстречу друг другу на освещённую «сцену» - участок реки. Лодки напоминают индейские пироги, добавляя экзотики этой и без того фантастической картине.
В каждой из пирог в ряд – десятки участников этого грандиозного спектакля в ярких костюмах–«хамелеонах»: и одеяния участников, и их цвета меняются в момент, на удивление быстро, благодаря и таинственным секретам их покроя и не менее таинственным качествам материи, меняющей цвет в зависимости, очевидно, от свойств направленных на них лучей. Несмотря на проливной дождь, ни на смене картин, ни на смене костюмов и их цветов, ни на игре участников шоу – а их было до тысячи! – буйство стихии не отражалось. На пирогах выплывали женский и детский хоры, но не видно было, чтобы кто-либо из детей съёжился под дождём. Можно себе представить, сколько труда и репетиций и какие личные качества каждого потребовались для такой закалки всех и каждого.
Сцены были самые различные: мифические с драконами; батальные исторические с массовым сражением, с копьями и мечами; трудовые – сельские и рыбацкие; патриотические. Небольшая бытовая драма о любви девушки и юноши разных сословий: несмотря на противодействия, любовь побеждает. Режиссёру и художникам удалось даже воспроизвести на воде Великую китайскую стену. В разное время над рекой летали птицы, сновали драконы, светила огромная луна…
Нам было трудно, тем более в дождь, понять удивительную технику тех или иных эффектов, да и вряд ли кто из нас тогда задавал себе эти вопросы: все мы были заворожены этим грандиозным спектаклем. Не удивительно: главный создатель спектакля «Фантазия на воде» в городке Яншо - автор и главный режиссёр неповторимых шоу открытия и закрытия Олимпиады-2008, известный китайский кинорежиссёр Чжан Имоу, которого в Китае с любовью называют «Золотым пальцем». Иностранцу непонятно, но здесь это звучит, как высшая похвала. Получив мировую известность ещё в конце 80-х годов прежде всего фильмом «Кранный гаолян», он затем заслужил славу фильмами «Герой» и «Дом летающих кинжалов». Чжан Имоу известен ещё и как создатель грандиозных шоу, в ряду которых и наше.
То, что и артисты, и зрители одержали полную победу над стихией, не только игнорируя ливень, но и просто временами забывая о нём, неимоверно возвышало в наших глазах и устроителей и участников шоу, и нас - зрителей, даже промокших. Очевидно, эти эйфория и энтузиазм помогли нам избежать простуд – во всяком случае, жалоб не слыхал.

Утром, несмотря на вчерашнюю «водяную феерию», встали бодрыми, и первый же горный пейзаж из окна гостиницы настроил оптимистично на весь день. Спешим на завтрак, столь же обильный и вкусный. В холле гостиницы, а потом во время прогулки по центру этого небольшого городка обращаю внимание на то, что здесь много «диких» туристов-иностранцев. Оказывается, необычные горы с отвесными скалами и таинственными карстовыми пещерами привлекают сюда и просто любителей экзотики, и любителей – скалолазов, и спелеологов из самых разных стран. Приезжают небольшими группами или знакомятся здесь, берут напрокат велосипеды и, либо в сопровождении местных, либо самостийно организуют свой досуг. Порой и ночуют в этих самых «диких» пещерах. А горы здесь – на любой вкус и на любом расстоянии, и провоцируют туристов своими экзотическими названиями, от «Зелёного лотоса» - прямо в городе до «Зелёной лягушки» - совсем не далеко. Новичкам горного спорта и туризма в Яншо можно приобрести современную экипировку.

Для обслуживания «лаоваев», как называют китайцы иностранцев, в городке - необычно большое количество кафе и баров, а центральная пешеходная улица, живописная, насыщенная магазинчиками, ресторанами, кафе – полностью в распоряжении туристов. Между прочим, магазины на этой улице были насыщены не только обычным туристским ассортиментом, но и, к примеру, современной электроникой. Во всяком случае, запасной аккумулятор к дигитальному «Олимпусу», который мне не попался в магазинах Гонконга, здесь повезло приобрести в первом же магазине.
Естественно, пытаюсь не ограничиться одной улочкой, углубляюсь в соседние – везде в центре города чистота, аккуратные дома и дворы. По пути фиксирую новое для себя. Так, на крыше современного по архитектуре 4-х этажного здания учебного заведения, с виду - на уровне колледжа, вижу надстройку красивой четырёхэтажной деревянной пагоды. В Союзе не только не строили храмы при учебных заведениях, но разрушали имевшиеся. Здесь – другой социализм.

Наши гиды точно выполняют программу, и вот уже мы на пристани – предстоит прогулка на катерах по реке Ли. Но прежде на пристани наша группа приняла участие в скорбном поминовении жертв землетрясения в провинции Сычуань. Все ожидавшие посадки – как минимум человек двести – остановились на ступенях спуска к пристани и молча простояли не менее пяти минут, пока звучала сирена. В это время нас снимали операторы китайского телевидения, и в тот же вечер по одной из программ показали нашу скорбь, действительно искреннюю: к тому времени число жертв стихии превысило 50 тысяч человек. Во время съёмок – я обратил внимание – один из операторов плакал. Плакали и некоторые из застывших в молчании китайцев и иностранцев. Вообще создалось впечатление, что китайцы, при всей их неприхотливости и выносливости – люди в своей массе ранимые, эмоциональные и непосредственные.

Но вот мы плывём по реке Ли на прогулочном «речном трамвайчике», как принято называть подобные теплоходы в России. Несмотря на довольно сильный ветер, не могу себе позволить спуститься с верхней палубы в каюту: настолько захватывают пейзажи по берегам, всё время меняющиеся, причём чем дальше, тем интереснее: всё ближе огромные холмы подступают к реке, они всё выше и круче. Красивые многоцветные обнажения горных пород, карстовые гроты и пещеры - зрелище непередаваемое. И тут же по берегам на лужайках – пасущиеся мулы, у берегов - причаленные лодки и баркасы, рыбаки на джонках и плотах, некоторые – с бакланами.
Проплываем мимо того самого амфитеатра, где мы вчера вечером в дождь смотрели фантастическое шоу. С катера он – как на ладони: ряды выкрашены сочно, разными цветами. Большой амфитеатр, рядов двадцать, и мест, пожалуй, далеко за тысячу. Рядом на воде – те самые лодки-пироги, на них – витавшие в ночи полумесяц и драконы. На баркасе – кран с длинной стрелой – наверное, с его помощью «всходила» эта луна и «взлетали» журавли и драконы.

Бакланов «в работе» мы увидим вечером, но рассказать об этом оригинальном виде рыбной ловли, пожалуй, лучше здесь, пока мы плывём по реке. Интересно наблюдать это действо вечером, при свете мощных прожекторов и фонарей, когда наивная любопытная рыба, привлечённая ярким светом, доверчиво выплывает. К этому времени рыбак перевязывает своим бакланам шею так, чтобы они могли дышать и проглатывать мелкую пойманную рыбу. Затем он спускает рыб «на поводке» в воду. Бакланы жадно набрасываются на всплывшую на яркий свет рыбу, глотая мелкую рыбёшку. Крупная же рыба застревает у них в глотке, и рыбаку остаётся быстро и умело подтянуть птицу к лодке или подогнать лодку и вытащить застрявшую рыбину из глотки баклана, после чего птица снова ринется за добычей.

Вряд ли рыбаки-профессионалы при этом задаются этическим вопросом: справедливо ли уничтожать живые существа, беря их обманом, придуманным самым хищным и хитрым зверем - человеком. Всё-таки в данном случае это – бескровная охота. Но мне довелось присутствовать при более кровавом способе ночной рыбной ловли в России, на реке Цне, когда крупных сомов и щук, выплывавших на яркий свет мощного фонаря, с лодки браконьеры убивали гарпунами. Это было где-то почти полвека назад, сейчас русские реки центра России не такие чистые и не так богаты рыбой. Закон как тогда, так и сейчас запрещает такие варварские способы убийства беззащитных тварей божьих, но, думаю, кровавое браконьерство в той или иной степени продолжается. В данном случае метод циничного обмана человеком природы менее кровав, но тоже вероломен. Но, по-видимому, у китайцев на это – своя точка зрения, во всяком случае рыбаков с верными им бакланами много.

На обратном пути «речной трамвайчик» высадил нас на маленькой пристани, с которой мы, поднявшись по лестнице без перил на высокий крутой обрыв, почти сразу оказались в деревушке Фули. Основной промысел её жителей с давних времён, из поколения в поколение - производство вееров, которыми испокон веков славится Китай. Здесь можно воочию наблюдать, как художники талантливо вручную расписывают каждый веер традиционными народными рисунками, на которых бамбук и птицы, горы и цветы. Сочные цвета, интересные сюжеты. В деревне-посёлке с тысячным населением треть занимается творчеством, не только росписью вееров, но и просто живописью, каллиграфией.

Деревня Фули
Но, восхищаясь высоким искусством мастериц, тем более поражаешься теми жизненными условиями, в которых они живут и трудятся: низкие сарайчики-коморки с тонкими стенами и маленькими окошками, а то и вообще без них. Работают в полутьме, возможно экономя электроэнергию. У многих – тут же, в творческой каморке - кухонная утварь: керосинки, вёдра… Странно было увидеть такие условия творчества после тех центров искусств, выставок и магазинов, в которых мы побывали.

Художница работает в каморке
Пожалуй, это было единственное досадное разочарование во всём нашем турне по Китаю. Правда, были среди нас и люди, восхищавшиеся этой деревенькой: домиками-сараями, не мощённой даже камнем узкой пыльной улочкой, на которой гуляли домашние животные и куры, где-то что-то варилось Для них это была экзотика. Быть может, стоило настроить себя на такой блаженный лад. Но не было необходимости: даже соприкосновение с этим скромным бытом не могло повлиять на общее впечатление от необычной природы, как бы вписанного в неё уютного городка с красивым именем Яншо, от фантастической феерии на воде под струями дождя. Из городка Яншо, от реки Ли и необыкновенных гор не хотелось уезжать, но – что поделаешь: рано утром едем на аэродром – нас ждёт встреча с ещё одним интересным, но совершенно другим городом Сиань.

Михаил Ринский (972) (0)3-6161361 (972) (0)54-5529955
mikhael_33@012.net.il

ГУЙЛИНЬ - КРАЙ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ

Михаил Ринский

ГУЙЛИНЬ – КРАЙ ФАНТАСТИЧЕСКИХ ПЕЙЗАЖЕЙ
Во второй половине восьмого дня нашего китайского турне автобус доставляет нас в необъятный по размерам аэропорт Гонконга. Прощаемся с традиционно, по-китайски улыбчивым гидом, проходим упрощенный досмотр и летим в китайский город Гуйлинь. Всего час в воздухе, и вот мы приземляемся на международном аэродроме, большом и современном, чистом и чётком в работе – как и три других китайских, которые нас принимали.
Семь часов вечера, но никаких проблем: нас встречает местный гид, ждёт автобус. Первое, что поражает по дороге - необычные горы: отдельно стоящие, с крутыми склонами, как гигантские надолбы, они создают совершенно непередаваемый пейзаж. Изъездив весь Союз и Европу, я каких только гор не видел, но подобное явление природы – только на фото, кажется, где-то в США или в Мексике.
Эти горы – отложения известняков, которым сотни миллионов лет, когда здесь ещё бушевал океан. Потом карстовые, легко выщелачивающиеся и выветривающиеся известняки ещё миллионы лет подвергались воздействию дождей, ветров, подземных вод, - и вот образовалось это чудо природы. Смеркается, и этот ландшафт с рельефом гор кажется причудливым, фантастическим. Недаром Гуйлинь считают «первым по красоте пейзажей районом Поднебесной». Эти пейзажи, одна из излюбленных тем китайских художников, особенно хороши в живописном сочетании гор с пятью чистейшими реками, особенно с протекающей в городе рекой Лицзян. Здесь снимались многие известные фильмы, в том числе западные. Здесь любили бывать и отдыхать императоры – в Гуйлине и сейчас можно видеть развалины бывшего дворца императоров династии Мин. Любят и нынешние чиновники и состоятельные люди. И сюда едут туристы со всего мира.
Гуйлинь основан в 214 году до новой эры и долгое время был центром Юго-Восточного Китая. В своё время был и центром провинции Гуанси. Ныне он, как самостоятельная административная единица со своим правительством, входит в Гуанси-Чжуанский автономный район. В пятимиллионном (с пригородами) городе проживает 36 нацменьшинств и этносов, составляющих 14 процентов населения, основные из них – мяо и яо. Сохраняемая государством их самобытная культура – тоже один из элементов особого интереса туристов к этому району Китая.
В различные времена регион был ареной знаковых исторических событий. В середине XIX века крестьянская армия тайпинов сражалась здесь против императорских войск и иностранного вторжения. В конце 1920-х годов в регионе были сформированы 7 и 8 корпуса Красной армии, сражавшиеся против гоминдановских войск. Политкомиссаром Красной армии в регионе был в то время молодой Дэн Сяопин, будущий «архитектор китайских реформ».
Вечер мы посвятили обустройству в гостинице Гуйлиня, столь же гостеприимной, как и в других городах, но особо запомнившейся отделкой деревом как холлов и ресторана, так и наших номеров. От этого было как-то уютней. Рано утром – завтрак, и вот мы уже едем в горы, в горный район Лушень, где живёт одна из ветвей одной из народностей Китая – «яо». Нашему уху трудно уловить, к примеру, разницу в названии этого района и горного курорта Луншэн, расположенного в пределах Большого Гуйлиня. Но и мы едем в район с идеальным для человека горным климатом. По пути присматриваемся из окна автобуса, сколь это возможно, к жизненному укладу китайского села, к её специфике. В этом нам помогают гиды.
Как город Гуйлинь явно скромней «приближённых» к столицам Сучжоу и Ханьчжоу, так и в пригородах его при выезде из города вдоль шоссе нет тех роскошных особняков, какие там. Проезжаем городок, в котором – скромные двухэтажные дома, как правило, с воротами мастерской или кладовой в первом этаже и жилыми комнатами – во втором. Редко где дома поинтереснее, с крышами в китайском стиле, на изогнутых коньках которых – традиционные драконы. Личных машин, судя по всему, здесь немного; зато мотоциклы и особенно велосипеды, очевидно, основной вид транспорта. Впрочем, в самом Гуйлине – то же самое, правда – много такси, и велорикши – тоже.
Подальше от просёлочной нашей дороги дома -ещё проще: простые двускатные крыши. Делянки, обсаженные полосами ягодных кустарников, в основном под огородами, заливные – под рисом. Реже – фруктовые сады. Часто у домов – небольшие птицефермы. Всё аккуратно, даже тщательно, но скромно, небогато.
На огородных делянках – много капусты, одного из, наряду с рисом, основных продуктов питания доброго миллиарда простых китайцев. Здесь выращивают сотни сортов этой культуры. Ей требуется много воды, в долине под Гуйлинем её достаточно. Как и для риса, к выращиванию которого китайцы относятся особенно трепетно.
Тем не менее, Китай по урожайности риса, традиционной для страны культуры, далеко не первый. Всех, как ни странно, опережает по этому показателю Саудовская Аравия, более чем вдвое превосходя урожаи Китая; затем – Египет – в полтора раза, и ещё несколько стран. По урожайности зерновых Китай вообще в середняках, но намного выше, чем Россия. Объективности ради нельзя не сказать, что и природные условия играют важную роль: южная для России житница Кубань – на широте северного для Китая города Харбина.
Наш автобус мчит со скоростью далеко за 80 по дороге узкой – только-только разминуться, но с идеально гладким асфальтом. Никаких светофоров. Неожиданно впереди – шлагбаум: оказывается, проезд по подобным дорогам бесплатный, но когда требуется их ремонт,- устанавливается шлагбаум, и с проезжающих машин собираются деньги. Очевидно, кто-то контролирует суммы сборов, а наёмным водителям компенсирует подобные расходы – этого узнать не удалось. В горах. Террасы чая (снимок - в туман и моросящий дождь).
По мере приближения к горам поля всё чаще – террасами: очень живописный ландшафт. Склоны всё круче, террасы – всё уже, и рис на них всё чаще уступает место чаю: в горных ущельях для него – самый благоприятный микроклимат. И вот мы уже в горах, где дорога изгибается по склону ущелья вдоль быстрой горной реки. Небольшая площадка на повороте дороги. Красивая большая беседка в китайском стиле. Туалет канализован, с упрощенными, но приемлемыми вполне для этой глуши условиями. Но какой вид вокруг! Немного разминаемся, «обстреливаем» фото, и - вперёд.
Дорога всё круче – «корму» автобуса на поворотах выносит за обрыв. Но вот, наконец, мы в небольшом посёлке. Точнее – ряд красивых трёх-четырёхэтажных деревянных домов справа от дороги, за ними – склон горы и несколько домиков на нём. Слева от дороги – ряд двухэтажных деревянных домов, за ними – спуск к речке и на той её стороне – тоже в шеренгу симпатичные трёхэтажные деревянные дома. Через речку можно переправиться по двум висячим мостикам. Высоко в горах
В первых этажах домов вдоль улицы – ряды магазинов с домашней и огородной утварью для местных, отдельно – с большим количеством самых разных сувениров работы местных народных умельцев для нас, туристов. Всего не перечислишь, но нельзя не запомнить прекрасные вышивки на кошельках и сумках; браслеты с чеканкой; вазочки и кувшинчики, искусно сделанные под старинные; различные шляпы и шапки, от широких ковбойских до складных китайских. Высоко в горах. Девушка народности мяо.
Кроме магазинчиков, сувениры предлагали местные девушки народности яо, одетые в яркие национальные костюмы с красивой вышивкой, а главное - с целыми «тюрбанами» на голове из собственных волос, уложенных спиралями: число этих витков – спиралей на голове – по числу детей у женщины. У девушек волосы уложены как-то по-особому. По просьбе наших гидов три девушки распустили волосы – они оказались длиной почти до пят.
В городке – «смена лошадей»: выше крутая и узкая дорога – не для нашего автобуса. Пересаживаемся в несколько микроавтобусов и едем в высокогорное село, откуда открывается ещё более потрясающий вид на вершины гор. Интересно, что маршрут туристам в эти экзотические места проложила в 1991 году группа израильтян, добравшаяся до деревни , где жили яо. Этот маршрут был включён в планы туристических фирм Израиля, а затем уже – всего мира. Для местных жителей, прозябавших в нищете, получение стабильного приработка явилось большим подспорьем, а со временем изменило весь уклад жизни: есть работа, проложена современная дорога, новые дома, а параллельно отвоёвываются у гор новые площади под сады, огороды, чай.
Побывав высоко в горах, получив заряд бодрости от чистейшего воздуха, познакомившись с экзотикой жизни интересного малого народа, мы в отличном настроении возвратились в Гуйлинь.
Здесь нас ждал настоящий сюрприз, не предусмотренный официальной программой. Тоня привезла нас в красивейшее здание Академии искусств, в котором, помимо прочего, - интереснейший музей китайской живописи.

Академия искусств

Причём, наряду с прекрасными образцами традиционной китайской живописи, мы видели и картины китайских художников маслом в классическом европейском стиле – очевидно, мастеров, обучавшихся в Европе или СССР.
Нам рассказали о технике китайской живописи, о технологии производства той особой бумаги, на которой творят художники: в её составе – бамбук, хлопок, рис. Рассказали о туши особого состава, на основе органических материалов. Тонко растирая и разбавляя тушь водой, художник может получить любой оттенок туши, вплоть до прозрачной. Главная тема китайских художников – природа: горы, растения, птицы, животные. Из растений излюбленное – бамбук, сосна.

Мы становимся свидетелями сотворения произведения: молодой художник демонстрирует нам весь процесс его создания. Сначала он решает общую композицию, слегка намечает контуры, затем начинает прорисовывать детали: стволы, листья бамбука и далее. Пользуется набором кисточек из натурального меха колонка, зайца и других видов особо мягкой пушнины. При нас создаётся картина. Здесь же можно приобрести произведения китайского искусства, и дороже, и дешевле, что мы и делаем.
Красивейшее место в Гуйлине – Гора Слонового хобота у места слияния рек Лицзян и Янцзян. Гора напоминает слона, как бы опустившего хобот в реку. Слоновая гора

Напротив горы за рекой - Остров любви, на котором – небольшой парк, в нём вдоль аллей - интересные современные скульптуры влюблённых пар. У подножия Слоновой горы – огромное каменное панно, рассказывающее легенду о происхождении горы – «заколдованного» слона – и научную «родословную» слонов, начиная с предков мамонтов. Здесь можно приятно провести время, сфотографировать местную молодёжь в ярких национальных костюмах, приобрести сувениры. Прямо напротив «хобота» Слоновой горы, с высокого берега острова, можно видеть на реке экзотические джонки рыболовов с их верными ручными птицами – бакланами, помогающими ловить рыбу

К этому интереснейшему действу мы ещё вернёмся в рассказе о городке Яншо. Здесь же – джонки с влюблёнными парами, джонки и кораблики с туристами – поменьше и побольше. В небольшом парке на острове - немало отдыхающих, и китайцев, и туристов.
Наша гостиница носит название Фубо. Она совсем недалеко от горы Фубо, расположенной буквально рядом с рекой Лицзян. Когда-то в древности здесь был буддийский монастырь. В экзотических гротах и пещерах, да и на поверхности горы – немало сохранившихся ценных изображений Будды и иероглифов, высеченных на скалах. У входа в пещеры – статуя Будды в окружении свечей, зажигаемых прихожанами: место, где был монастырь, свято для них. О бывшем монастыре напоминают огромный колокол весом 2,5 тонны и такой же огромный чан, в котором можно приготовить пищу на добрую тысячу едоков. Постоянно дежурит буддийский монах. Спустившись в пещеры, можно через них выйти на берег реки и здесь также увидеть наскальные надписи и изображения Будды.

В городе немало парков. Особенно интересны парк Сишань с его священными для буддистов пещерами и двумя сотнями наскальных изображений и барельефов; парк Цисин, где, кроме пещер, немало приятных беседок, памятников культуры, интересный 135-метровый Цветочный мост. Можно рассказывать бесконечно о горе Дусюфэн, в переводе «Гора необычайной красоты», в самом центре города. О красивых пагодах, омываемых водой, рядом с жилыми кварталами.
Нам посчастливилось побывать в знаменитых сталактитовых пещерах Лудиянь – Тростниковой флейты, получивших такое название потому, что в этой местности произрастает тростник, из которого делали с давних времён национальные духовые инструменты. В сталактитовой пещере

В огромных пещерах, искусно подсвеченных, перед зрителями открываются совершенно фантастические картины, созданные свечением сталактитов и сталагмитов самых причудливых форм и различных цветов. В меру своей фантазии, которой способствует мягко льющаяся отовсюду музыка, зритель видит перед собой различные картины и образы. Но есть одно образование из цепочки сталагмитов, которое называется «Нью-Йорк»: перед вами – контур длинного ряда небоскрёбов, отражающийся в воде небольшого озерца на дне пещеры.

В сталактитовой пещере. Цепочка сталагмитов "Нью-Йорк".
Красота города, необычность ландшафта, странные горы, завораживающие пещеры, чистейшая вода везде и всюду – всё это, в сочетании с безупречным сервисом, с приветливостью людей создаёт восторженное впечатление, но отличное от оценки других городов – настолько все они разные. В парке. Девушки народности мяо.

«Под занавес», после прощального ужина, выйдя из ресторана, мы дополнили свои познания о быте местных жителей, наблюдая, как съезжались гости к специальному залу торжеств на свадьбу, где, как нам сказали, ожидалось до 200 гостей. У подъезда на улице играл духовой оркестр. Жених, оба папы, подъезжавшие на машинах мужчины в весьма тёплый вечер были одеты в безупречные костюмы «с иголочки»: ни Джинс, ни маек – ничего подобного. Невеста – в белом гипюре. Мамы и гостьи – все в туалетах. Молодые и родители встречали гостей у входа. Открытые улыбки, никакой напыщенности. А какие цветы! В целом, почти европейская «классика» полвека назад, сейчас – не уверен.
Как и всю толпу «зевак», нас ещё и угостили вкусными конфетами – здесь так принято. Вряд ли породнившиеся семьи были из очень состоятельных: зал торжеств был, в общем, скромным. Значит, высок культ семьи, сохраняются традиции. Современная демократия здесь, похоже, лишь в повседневной одежде молодёжи. Пока в одежде, но не в причёсках, не в манерах. Даже в «продвинутых» Гонконге и Шанхае. Тем более в Гуйлине, но, похоже, ему это на пользу.

В Центре чая, у чайного столика
Неповторимые горные и речные пейзажи, необыкновенные пещеры, фантастические деревни в горных ущельях, талантливые люди - таким запомнился этот своебразный город Гуйлинь.

Михаил Ринский (972) (0)3-6161361 (972) (0)54-5529955
mikhael_33@012.net.il

ГОНКОНГ-СЯНГАН: "БЛАГОУХАЮЩАЯ ГАВАНЬ"

Михаил Ринский

ГОНКОНГ-СЯНГАН: «БЛАГОУХАЮЩАЯ ГАВАНЬ»
глазами туриста
Наше «открытие Китая» продолжается. После впечатляющего мегаполиса Шанхая, после сказочных Сучжоу и Ханчжоу нас ждёт вечный сподвижник, партнёр и в то же время вечный конкурент и соперник Шанхая, такой же мегаполис Гонконг – Сянган. Но летим мы в китайский приграничный Шэньчжень, чтобы затем пересечь границу этого «государства в государстве».
Бывшая колония Великобритании, захваченная ею в 1842 году, позднее, с 1898 года – «арендованная» у Китая на 99 лет, Гонконг по договору 1997 года стал «специальным административным районом» Китая Сянган, но сохранил автономию в экономике и юридической системе. Точнее – вопросы внешней политики и обороны – за Китаем, а Гонконг сохраняет своё законодательство, полицию, деньги, пошлины, представительства в международных организациях и участие в мероприятиях. Договор – на 50 лет, то есть до 2047 года, затем может быть продлён.
Однако фактически эта небольшая территория занимает прочные позиции среди ведущих государств в мире, заставляя себя уважать не оружием, а экономикой. Попросту говоря, кошелёк города-полугосударства набит так, что на его внутренний суверенитет не посягали с полвека до конца своей власти англичане, а затем обещали не посягать полвека китайцы, и пока уже больше 10 лет в принципе держат слово. Свой властный апломб они удовлетворили, сменив на картах мира название «Гонконг» на «Сянган», но за рамки официоза это имя пока редко выходит.
В 1978 году, когда Дэн Сяопином был провозглашён курс рыночных реформ, первая особая экономическая зона была создана вблизи границы с Гонконгом, в то время ещё арендованном Великобританией. Город Шэньчжэнь тогда был построен на месте деревеньки, как «китайский ответ Гонконгу». За 30 лет вырос 14-миллионный город с полномочиями провинции, с фондовой биржей, с предприятиями капиталистов из Гонконга, Сингапура, Японии и других стран. Развитая инфраструктура города, отели, парки, памятники старины способствовали тому, что город выиграл конкурс на проведение Универсиады – 2011. Но, к сожалению, посещение этого города не предусмотрено нашей программой.
Огромный комплекс аэропорта Шэньчжэня, столь же современный. Как обычно, нас уже ждёт местный гид с автобусом, и получив багаж, подъезжаем к китайскому пограничному пункту. Формальности, как при выезде из страны, хотя едем как бы в филиал той же страны. Затем проверка на пограничном пункте Гонконга при въезде на его территорию, - и мы, уже в сумерках, на большой скорости едем к городу довольно длительное время, потому что Гонконг – это не только город, расположенный в основном на островах, но и большая материковая территория полуострова Коулун, с городками и посёлками. Всего в состав Гонконга входит 262 острова Южно- Китайского моря, самый крупный - Лантау, но самый населённый – второй по величине – остров Гонконг, именно на нём – основная часть города. Слово «гонконг» в переводе – «благоухающая гавань» - так в городе называли место, где продавали и откуда вывозили различные благовония, специи, пряности, которыми, в числе многого другого, так славен Китай и которые так любят китайцы.
При населении порядка 7 миллионов человек, относительно скромной цифре по сравнению с гигантами Китая, Гонконг – один из самых значимых и в регионе, и в мире финансовых центров. Ещё до Второй мировой войны колония стала крупным торгово-финансовым центром, были построены железные дороги, соединившие Гонконг с городами Китая. Население превысило полтора миллиона человек. В период японской оккупации с декабря 1941 по август 1945 годов Гонконг потерял своё значение, население голодало, к концу войны оно уменьшилось до 600 тысяч.
После победы компартии Китая в гражданской войне в 1949году многие иностранные фирмы перенесли свои представительства из Шанхая и Кантона в Гонконг, который остался единственным каналом связи стран Запада с Китаем. Население росло, быстро развивалось промышленное производство. 90 процентов населения составляют китайцы – естественно, что все крупные события в жизни Китая не могли не отражаться на стабильности жизни Гонконга. Влияли и такие события, как война во Вьетнаме – Гонконг принял массу беженцев. Влияли мировые кризисы. Но ныне Гонконг – территория с относительно высоким уровнем жизни, образования – здесь много университетов, в которых учатся и тысячи студентов из Китая. Но при этом здесь нет минимальной зарплаты, бесплатное – только неполное среднее образование, платная и медицина.
Китайское население Гонконга в большинстве говорит на кантонском наречии, как и в соседней провинции Китая, но которое понятно и в Центральном Китае. Официальными языками здесь являются китайский и английский, рекламы и дорожные знаки – на двух языках, но языком повседневного общения английский считают лишь чуть больше трёх процентов населения.
Сейчас в Гонконге - 90 % китайцев и лишь десять – жителей других национальностей, в том числе около трёх тысяч евреев. Многое напоминает бывшую метрополию, от респектабельности местного Сити до левостороннего движения транспорта.
Природа как будто специально создала в Восточно-Китайском море уникальное сочетание многочисленных островов, бухт, проливов, гор в сотни метров высотой на островах - неповторимый ландшафт. Тропическая растительность. Но не всё так хорошо с природой: острова и горы – сейсмического происхождения, и в любое время стихийные катаклизмы могут повториться. По счастью, пока серьёзные землетрясения не тревожат мегаполис с его многочисленными небоскрёбами, плотной застройкой центра. Но здесь нередки и штормы, и тайфуны, и цунами. Влажность может приближаться к стопроцентной. Муссонные дожди – всё лето. Так что приезжать сюда лучше с октября по май, самое-самое – осенью.
Уже с окраин Гонконг встречает нас гигантами – 30-этажными жилыми домами современной застройки, внешним видов схожими с себе подобными в Шанхае, других крупных городах Китая, да и в Москве. Похоже, что здесь строительству жилья уделяется большое внимание. Чем ближе к центру, к районам старой застройки, тем больше типично китайских улиц с рекламой поперёк улицы, с гирляндами красных китайских фонариков, с подсветкой и иллюминацией. Особенно восхищает рекламой центральная часть старого города. Гостиница наша расположена в не самом лучшем районе города, но гостиница солидная, и сервис в ней не уступает ни в чём тем, в которых мы жили в городах Китая.
Мы были в мае – нам повезло: погода была отменная. Но измениться она здесь может в мае в считанные часы Поэтому утром наши гиды прежде всего везут нас в автобусе на пик Виктория, со смотровой площадки которого, с высоты 370 метров, видна захватывающая панорама города. На пик можно подняться и горным трамваем, 3,5-километровая трасса которого под углом 45 градусов преодолевается вагончиками за 8 минут.
Сверху – потрясающий вид на бухту, на город. Вдоль берегов бухты – офисные здания гонконгского финансового Сити, от ещё сохранившихся малоэтажных до небоскрёбов. Здесь же – старые жилые кварталы. Над бухтой – то ли туман от испарения воды, то ли смог , сквозь который видны только контуры зданий на противоположном берегу.
Гонконг – не только деловой и промышленный центр, но и город, в котором можно многое увидеть: здесь и монастыри буддийские, даосские, конфуцианские. Например, в старом городе – монастырь в честь даосских богов литературы и боевых искусств. В Монастыре десяти тысяч Будд на самом деле 12800 статуй Будд, не повторяющих друг друга. Самый большой в мире сидящий Будда находится на острове Лантау. Скульптура выполнена в бронзе совсем недавно, в 1993 году. Город полон контрастов. Здесь расположена и рыбацкая деревня на воде Абердин, где люди постоянно живут семьями на рыбацких судёнышках, не имея другого пристанища, а в фешенебельных районах города квартиры стоят несколько миллионов долларов. Впрочем, только ли в Гонконге…
Во время прогулки на теплоходе по бухте мы побывали и в этой деревеньке на воде: если на время забыть про убогость бытия её жителей, смотрится это скопище рыбацких кораблей экзотично, в сочетании с сочными цветами их окраски, развешанных фонариков и белья обитателей. С теплохода осматриваем живописную застройку холмистых берегов бухты самыми «разнокалиберными» зданиями, среди которых доминантой – один из высочайших небоскрёбов мира «Сентрал Плаза». Удивительно, но на берегу бухты ещё оставалась свободная территория, совсем недавно застроенная современными 40-этажными жилыми домами, по виду – типовыми собратьями с окраин не только Шанхая и Пекина, но и Москвы последних лет.
Незабываемое шоу мы увидим на следующий вечер, когда с берега бухты будем любоваться красочным шоу цветомузыки, фоном и «экранами» которого на обоих берегах бухты будут небоскрёбы и другие здания вдоль набережных. Цветные подсветка, иллюминация, лазерные лучи и лучи прожекторов – всё это меняется в ритме музыки. На нашем берегу, как раз позади нас, - грандиозный зрелищный центр, минимум двухзальный, с глухим, без окон, фасадом со стороны реки. Лазерные лучи со зданий того берега проектируют на этот глухой фасад различные картины и орнаменты. Какими же мощными они должны быть, чтобы «рисовать» эти фигуры на расстоянии порядка километра: ширина бухты – несколько сот метров, да плюс расстояния от берегов до «источника» луча и «экрана». Всё время меняются цвета и орнаменты на гиперболической крыше здания конгрессов и выставок, глубоко выступающего за линию набережной противоположного берега, как бы фантастический корабль на приколе. На том берегу на одном из высотных зданий всё время меняются геометрические фигуры с линиями из каких-то ярких ламп. . На каждом здании – что-то, а в целом - фантастическая картина длиной не меньше километра и высотой за сто метров.
В цветной иллюминации корабли посреди бухты – с некоторых из них в конце едва не получасового действа взлетят ракеты фейерверка. С кораблей – мощные аккорды музыки, а иллюминация на зданиях обоих берегов и картинки лазерных лучей меняются синхронно, в унисон с музыкой. В жёстких рамках очерка невозможно описать и даже передать всю красоту, всю эстетику и гармонию происходящего. Зрители, заполняющие в эти вечера набережные обоих берегов, то и дело дружно выражают эмоции аплодисментами.
После завораживающего шоу переправляемся на пароме на противоположный берег, крутой от самой набережной. Здесь, среди солидных высотных зданий офисов, по соседству с небоскрёбом «Сентрал Плаза», немало уютнейших кафе, в которых вечером можно расслабиться, послушать хорошую музыку. В один такой уголок мы заглянули и, признаться, были приятно удивлены не только тёплым интерьером, отличным сухим вином, но, главное, выступлением китайской рок-группы: ребята очень мелодично и проникновенно исполняли неизвестные нам песни на таком английском, которому, пожалуй, могли бы у них поучиться и иные европейцы.
Столики в кафе были заняты почти все, причём китайцами – наполовину: район офисов, да и вечернее время. Столы отнюдь не ломились от еды. В Китае и, судя по всему, в Гонконге тоже придерживаются, так сказать, «энергетической» теории, то есть соответствия количества и калорийности пищи необходимой организму энергии.
К слову, о том, что предпочитают китайцы. Едят мало мяса и молочных продуктов. Говядине и баранине предпочитают кур, уток, рыбу, креветки. Используют много специй. Не признают никаких консервантов. Жиры ограничивают до минимума. Зато не откажутся, к примеру, от живых устриц. Сырым овощам и фруктам предпочитают варёные и тушённые. Мясо, птицу, овощи режут тонко: большой кусок палочками не ухватишь.
Вилки в Китае подают только чужестранцам, ножи приходится специально просить. Пьют китайцы за трапезой мало, холодным напиткам предпочитают тёплые, но не горячие. Как правило, в быту – чай, по части выращивания и приготовления которого китайцы – особые специалисты, а ритуал чаепития здесь – как молитва.
Нас, туристов, кормили завтраками и обедами обильно, щедро, блюдами на выбор как европейской, так и китайской кухни. И в Гонконге, и во всех городах Китая, как правило, по одной схеме: завтрак – шведский стол, обед – за круглыми столами человек на восемь с вертящимся стеклянным кругом в центре стола, на который ставились общие блюда, и каждый накладывал себе в тарелку по вкусу и аппетиту. К обеду предлагали вкусное пиво.
Благодаря повышенному вниманию к рациону в Китае гораздо реже встретишь тучных людей. Ещё одна причина, если не главная, - то, что ни в Гонконге, ни в Китае нет всенародного медицинского страхования, медицинские услуги и лекарства дороги даже для среднего гонконгца, а здесь уровень жизни несравненно выше, чем в Китае. Людям просто необходимо тщательно оберегать своё здоровье.
В то же время, некоторым противоречием в отношении «сохранения фигуры» предрасположение китайцев, наряду с традиционным рисом, ещё и к лапше, и особенно – к пельменям со всевозможными начинками – их в Китае не менее 50 видов. В городе Сиани есть знаменитая пельменная - там нам предложили обед из 16 блюд, в том числе -10 видов пельменей. Но, кроме предрасположения к этим блюдам, других «провинностей» национального масштаба по отношению к рекомендациям здравоохранения мне неизвестно. В том числе и нет массового злоупотребления алкоголем, хотя в продаже в достатке неплохая крепкая водка. Дисциплина и самодисциплина у китайцев, похоже, на генетическом уровне.
На следующее утро, перед отъездом на аэродром, мы посетили небольшой парк этого рабочего китайского района и были приятно удивлены. Во-первых, парк ухожен, каждая аллея, каждое дерево, беседки, ручеёк среди каменных глыб, мостик – всё в идеальном состоянии. Традиционные карликовые деревья. И отличные спортивные площадки, гимнастические снаряды.
Помню, как ещё, кажется, при Хрущёве в России ввели на предприятиях и в учреждениях 15-минутные «разминки» по команде на своих рабочих местах. Через считанные месяцы про упражнения забыли. В парке утром занимались гимнастикой и группа пенсионеров под руководством инструктора, и в одиночку – старики и молодёжь. Это не было очередной компанией или модой: видно было, что утренняя разминка – повседневность в Китае, и в Гонконге в том числе, несмотря на его особое положение. Проезжая по улицам многих городов Китая, мы порой наблюдали, как целые группы сотрудников занимались, иногда даже на газоне перед учреждением. Упражнения их отличались от принятых в России: движения плавные, придающие эластичность мышцам.
Нельзя не отметить ухоженность даже обычных районных парков в Китае и Гонконге: спортивные площадки, дорожки, газоны, деревья, цветники – всё в идеальном порядке и чистоте. То же – на улицах и в скверах городов.
В Китае люди очень много внимания уделяют своему здоровью, восстановление которого здесь обходится совсем не дёшево. Широко применяют китайцы народные средства традиционной китайской медицины, основанной на натуральных лекарствах, но не только: в Китае - культ камня нефрита, применяемого и при массажах. И всё-таки всё более прочные позиции завоёвывает продукция крупных фармацевтических китайских и мировых фирм.
Как раз по пути из парка мы заглянули в небольшую аптеку скромного рабочего района. Там оказались практически все традиционные в мире средства первой необходимости, в том числе жаропонижающие и болеутоляющие. Даже американский листерин, жидкость для лечения зубов и дёсен. В этой аптеке она стоила, в переводе на доллары, раза в два дешевле , чем в Израиле. Другое дело – доступны ли эти цены рядовой китайской семье.
Но от прозы жизни вернёмся в мир удивительно интересного, чем насыщен этот замечательный город, в котором можно увидеть много неповторимого. Здесь и монастыри буддийские, даосские, конфуцианские. Например, в старом городе – монастырь в честь даосских богов литературы и боевых искусств. В Монастыре десяти тысяч Будд на самом деле 12800 статуй Будды, не повторяющих друг друга. Самый большой в мире сидящий Будда находится на острове Лантау. Скульптура выполнена в бронзе совсем недавно, в 1993 году.
Улицы города экзотичны своим сочетанием европейской рекламы, китайских плакатов с иероглифами, традиционных китайских фонариков, гирлянд. Магазины до предела насыщены любыми товарами, от трикотажа до новейшей электроники. Витрины фешенебельных магазинов – на уровне европейских стандартов. Китаянки здесь одеваются не хуже европейских женщин, а молодёжь – в курсе всех новинок мира.
Заглянули мы и в магазинчики скромного района, тоже скромные, но ассортимент их, на первый взгляд, вполне удовлетворительный в части всех основных товаров, от продовольственных до хозяйственных. Но цены, как нам показалось, для китайцев высокие. Правда, это – в Гонконге, где зарплата выше, чем в остальном Китае.
Достаточно высокими оказались цены и на электронику, особенно на импортную, очевидно, не производимую в Китае. Например, на последние модели электронных игровых приставок. Довольно высокой, хотя, естественно, раза в полтора ниже израильской, оказалась, к примеру, цена на аккумулятор к дигитальному фотоаппарату «Олимпус» - позднее в скромном китайском городке Яншо куплю такой аккумулятор ещё в полтора раза дешевле. Но, вообще говоря, на магазины наша программа оставляла слишком мало времени, чтобы всерьёз сопоставить и уровни цен, и уровни жизни.
Мимоходом мы неожиданно увидели в одном из магазинов в центре Гонконга ортодоксального еврея в традиционных шляпе и плаще, набиравшего по несколько экземпляров расписанных маек разных видов то ли для своей многодетной семьи, то ли для какой другой цели. Мы, естественно, поинтересовались на иврите, не земляк ли наш – да, земляк. Но ответного интереса мы не почувствовали…
Если откровенно, далеко не всем членам нашего туристского коллектива было интересно, какова еврейская община этого уникального одного из центров мира, как и наличие и положение евреев в Китае вообще. Возможно поэтому, а ещё и из-за и без того насыщенной программы, организаторы туров в Китай почти не предусматривают посещение синагог и еврейских общинных центров в тех немногих крупных городах, где они есть. В Гонконге ныне – до трёх тысяч евреев, и это число растёт, хотя не так стремительно, как в Шанхае.
Как и в Шанхае, первыми еврейскими крупными предпринимателями в Гонконге были члены сефардской семьи Сассунов из Багдада, основавшая перед тем свой филиал и в Бомбее. Давид Сассун открыл свой офис в Гонконге сразу после опиумной войны 1842 года. Как британские подданные, евреи Ирака и Индии получили права на операции с опиумом и, в короткий срок приобретя состояние, вложили большие средства в недвижимость, промышленность, финансовые операции.
Еврейская община Гонконга основана в 1857 году. В 1900 году была открыта синагога «Охэл Леа».
Одним из губернаторов Гонконга был сэр Мэтью Натан (1862-1939 гг.), еврейского происхождения, активно поддерживавший деятельность еврейской общины Гонконга в годы своей каденции – с 1904 по 1907. Одна из главных улиц Гонконга Натан названа в его честь. Постепенно евреи, по словам профессора Пан Гуана, стали «наиболее активным иностранным синдикатом в Шанхае и Гонконге, чьё влияние распространялось на весь Китай и Дальний Восток».
В конце 30-х годов 20-го века еврейская община Гонконга пополнилась несколькими сотнями беженцев от гитлеризма из Европы. После войны большая их часть покинула город.
После японского вторжения 1937 года, а затем и Перл Харбора и японской оккупации сефардские евреи потеряли свои состояния в этих городах, но после поражения Японии успели во многом восстановить свои активы. Победа Компартии и образование в 1949 году Китайской народной республики заставила их перевести капиталы из Китая в Гонконг и за границу. Гонконг остался практически единственным для Китая «окном» во внешний торговый мир, и евреи этого города в числе других предпринимателей хорошо разбогатели на этой торговле.
В 1960–1970-х гг. в связи с бурным экономическим развитием Гонконга в нем поселилось определенное число евреев, в основном из США, Великобритании, Израиля. По приблизительным оценкам в конце 1970-х гг. в Гонконге проживали более двух тысяч евреев, игравших важную роль в экономике Гонконга. По данным Электронной еврейской энциклопедии, В Гонконге функционировали четыре синагоги, в них вели службу три раввина. Активно действовал Дом хасидов Хабада, существовал еврейский общинный центр. В Гонконге работала еврейская школа Кармель, включавшая также классы для детей дошкольного возраста (до 8 лет), существовали образовательные программы для еврейских студентов.
После провозглашения Дэн Сяопином политики реформ состоятельные евреи стали активно вкладывать средства в экономику Китая. Но после перехода Гонконга под суверенитет Китая часть евреев уехали в США, Великобританию, Израиль. В конце 20 – начале 21 веков. еврейское население Гонконга составляло около тысячи человек. Однако в последние годы, благодаря последовательной политике правительств Китая и Гонконга, создаётся ситуация, благоприятная и для развития бизнеса, и для упрочения взаимовыгодных связей Израиля и с Китаем, и с Гонконгом. Еврейская диаспора Гонконга увеличилась почти до 3 тысяч человек.
Центр еврейской общины Гонконга расположен на территории Мид Левелса, над центральным районом острова Гонконг. Большие материальные возможности и программы Центра способствуют активной его деятельности. Центр содержит два кошерных ресторана, кошерный минимаркет, в нём большое количество помещений для встреч по интересам. Организованы занятия плаванием, йогой, каратэ, рисованием…Большая библиотека еврейской литературы. В распоряжении членов общины – крытый бассейн, теннисный корт, различное игровое оборудование, сауна. И, конечно синагоги: действуют три синагоги из четырёх, имеющихся в городе. Членами общины являются свыше 650 семей. В детских учебных заведениях, принадлежащих общинной школе «Кармель» и Талмуд-Торе, дети до 8 лет обучаются в зависимости от того, какое направление иудаизма исповедуют их родители. Для старших школьников - школа «Иезекиль Авраам».
Между Израилем и Гонконгом существуют консульские отношения. Если в 1980 году экспорт Израиля в Гонконг был 250 млн. долларов, а импорт – всего около 24 миллиона, то в 2000 году – 1380 и 900 млн долларов. В 1999 году Израиль посетил глава администрации Гонконга Тун Чива. В последние годы связи укрепились ещё больше, в том числе и в культурной и спортивной областях. Интересно, что на Маккабиаде-2005 в Тель-Авиве выступала объединённая команда Китая, в которой было 4 спортсмена – израильтянина, проживающих постоянно в Гонконге, и один еврей - гражданин Китая, уроженец Германии.
Вот такой он – многоликий, интересный, отличный от всех, славный своими миллионерами - американцами, англичанами, евреями и в то же время глубоко китайский город-страна и особая провинция Китая Гонконг – Сянган. Советую посетить. Левостороннее движение транспорта – пожалуй, единственное неудобство, которое мы ощутили в этом гостеприимном городе.

Михаил Ринский
(972) (0)3-6161361 (972) (0)54-5529955
mikhael_33@012.net.il
фото Давида Левитануса, Михаила Ринского, с открыток.